Как заделать дырку в пластиковой панели

Чем заделать дырку в пластике на потолке

Опубликовано Без имени в Январь 16, 2012 — 23:26.

Операция ювелирная, сам с такой проблемой столкнулся и мучался целый день. Нужны: канцелярский нож, клей для пластика или силикон, целая панель такой же расскраски и пластиковый профиль. Вынемаете осколки и продолные ребра (те которые идут в дол всей панели и соеденяют тыльную и лицевую части панели). Если они слишком малы, вырезаете нужных размеров из нового куска, в вырезаом куске канцелярским ножом обрезаете тыльную чать панели, оставляя не больше половины продолных ребер. Далее, вырезаете, с помощью канцелярского ножа короткие полоски пластика из профиля, любого профиля (бокового ,стыковочного, не важно, вас интересует плоскость поверности) 5х1 см, количество зависит от размера дыры, вам достаточно 4 или шести. Проверяете как ложаться даные полоски на вырезаный вами кусок залеплеющего пластики, должны ложиться между продольных ребер. Смазываете одну из половин каждой полоски силиконом или клеем для пластика. Приклеиваете смазанные полоски с внутренней стороны к лицевой пластне панели, ждете что бы подсохло, смазываете другую половину полосок и приклеиваете к ней вырезаную латку.

еще есть вариант купить часть натяжного потолка (клиенка) и приклеить его. Или с помощью монтажной пены задуть дыру, обрезать вылезшую пену и приклеить на нее сверху латку. В любом случаи вид испортиться, но будет красивее чем дыра.

Опубликовано Гость в Февраль 16, 2014 — 20:05.

есть проще вариант.Берем такой же пластик или находим остатки от потолка.Вырезаем круг в зависимости от дырки,что бы он чуть прикрывал дырку. Вырезаем заднюю часть круга(ребра) что бы получился тонкий пластик подводим толщину с помощью наждачной бумаги.Приклеиваем кругляк на дырку.

Можно ли поменять только несколько пластиковых панелей?

Здравствуйте, возможно ли после уже отделанной панелями ванной комнаты, поменять несколько панелей? Дело в том, что наши мастера оставили нам дырку в одной панели и на той же стене не закрыли неработающую вытяжку и из нее идет неприятный запах в ванную. Мы бы хотели снять три панели, заделать вытяжку и поменять дырявую панель. Возможно ли это?

Здравствуйте Ирина. В принципе, поменять несколько панелей конечно можно, причем без особых усилий. Однако тут сразу предостерегу вас по такому моменту.

Прекрасно, если после ремонта у вас осталось несколько неиспользованных панелей, которые покупались для отделки. Но если ПВХ панели для замены нет, то обратите внимание — одна и та же коллекция пластиковых панелей ИЗ РАЗНЫХ ПАРТИЙ может отличаться по цвету. Отличие это не очень большое, но при монтаже на стене будет заметно.

Если пластиковые панели покупались недавно — срочно бегите в тот же магазин и докупите недостающее. Если шансов найти панели из той же партии нет, есть несколько вариантов:

1. Цвет новых панелей может быть практически идентичным и не будет сильно отличаться и привлекать внимание. Это в лучшем случае.
2. Если отличие по цвету все таки ощутимое, то идеальным вариантом будет переделать одну поврежденную стену полностью.
3. Попробовать заделать повреждения на панели. Дырку нужно хорошо промазать герметиком и поверх нее закрепить какой-нибудь декоративный элемент(наклейку, зеркальце и т.д.), если конечно это уместно. Отверстие под вытяжку можно закрыть обычной белой решеткой для вытяжек(как в этой статье на первой фотке), которые продаются в любом строительном магазине.

Хочется также предуредить! Заделав отверстие вытяжки вы нарушите циркуляцию воздуха в ванной комнате. Это спровоцирует повышенную влажность и соответственно плесень, грибки и т.д. Рекомендуем ознакомитсья со статьей Вентиляция в ванной комнате. чтобы понять принцип ее работы. Если из вытяжки идет неприятный запах, нужно обратиться в свою управляющую компанию, они обязаны следить за состоянием всех систем дома.

Надеемся помогли вам советом.

Рассчитайте цену вашего ремонта! Бесплатно!

Только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

Пожалуйста, оцените статью:

Чем заделать дыру в потолке: советы и лайфхаки

Дырка в потолке, образованная при ремонте, может доставлять массу неудобств, поскольку она делает комнату неэстетичной и некрасивой. Если глубокая дыра образована возле стояка, то звукоизоляция в такой квартире будет нарушена, а это значит, что решать такую проблему стоит немедленно. Для начала нужно узнать, какой тип потолка в Вашем помещении.

Распространённые типы потолков:

• подвесными кассетными;
• натяжными (из ткани);
• оштукатуренными;
• подвесные и гипсокартонные.

В зависимости от типа потолка определяются работы по заделыванию дыры в потолке.

Ремонт кассетного потолка

Для того чтобы заделать дырку в кассетном потолке. нужно просто заменить панель, которая была повреждена. На её место устанавливают новую. При этом можно воспользоваться возможностью и установить в панель потолочный светильник. Иногда в процессе ремонта кассетного потолка меняют не только одну панель, но и все соседние. Это позволяет обыграть дизайн помещения, используя контрастные панели в виде шахматки или ромба.

Реставрация натяжного потолка

Перед тем, как приступить к заделыванию дырки на тканевом потолке, нужно определить, насколько большой она является. Небольшие прорези можно зашить с помощью прочных капроновых ниток. А если образуется большая дыра, то Вам потребуется подходящий по размеру кусок ткани. Если в доме не найдётся такого материала – не беда.

Вы всегда можете рассчитывать на помощь фирмы, в которой Вы покупали потолок. Именно здесь Вы сможете купить ткань нужного цвета.

Для того чтобы заклеить дыру на тканевом потолке, лучше воспользоваться клеем моментального действия. Смазанную заплатку нельзя слишком прижимать к потолку, иначе клей может выступить за края и испортить внешний вид всего потолка.

Повреждения на гипсокартонных потолках

Выделяют несколько способов, с помощью которых можно заделать дыры на потолке из гипсокартона. Если между потолочной плитой и стеной есть трещина, то нужно аккуратно подрезать край листа гипсокартона, чтобы в итоге получился угол 45 градусов. После чего, щель может быть зашпатлёвана при помощи гипсовой шпатлёвки. Зашпатлёванный участок может быть оклеен бумажной лентой и смазан клеем. Если дыра в самом листе гипсокартона удалена, а стены находятся неподалёку от стояка, то вначале нужно вырезать трафарет из картона в виде квадрата или прямоугольника. Его размеры должны полностью закрывать отверстия. После того, как Вы приложите трафарет к дыре в потолке, Вы сможете аккуратно выпилить отверстие нужной формы. После чего, используя такой трафарет, нужно вырезать вставку из нового листа гипсокартона.

Чтобы вставка могла удерживаться на чём-либо, в отверстие нужно просунуть полоску толстой фанеры или деревянный брусок, который следует прикрутить к потолку при помощи шурупов или дюбелей. После чего к деревянному бруску крепят заплатку. Для заделывания мелких щелей можно использовать армирующую ленту и шпатлёвку. Это позволит придать поверхности гладкий и эстетичный внешний вид. Все шурупы и дюбеля следует вкрутить таким образом, чтобы их головок не было видно на поверхности потолка.

Особенности ремонта оштукатуренного потолка

Для того чтобы замазать дыру в потолке, Вы можете воспользоваться любым удобным способом. Если дыра не слишком глубокая, можно использовать шпатлёвку. Щели, образованные в соединениях материалов, стоит замазывать эластичной шпатлёвкой, которая поможет сгладить все неровности. Место, в котором опала штукатурка, сначала стоит очистить, а после обработать грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. После чего отверстие стоит покрыть праймером, который улучшит свойства материала. Шпатлёвку на оштукатуренный потолок следует наносить в три слоя. Каждый новый слой наносится на идеально чистую и сухую поверхность. Последний слой должен также хорошо высохнуть, после чего его шлифуют и покрывают грунтовкой.

Если место, на которое наносят штукатурку, имеет повреждение, то испорченный участок можно легко заменить гипсокартоном. На вставку накладывается серпянка, а далее участок покрывают шпатлёвкой.

Сложности заделывания глубоких дыр

Если дыры в потолке более глубокие, то процесс заделывания может иметь много трудностей. Узкие и глубокие щели образуются между перекрытиями. Их можно залить при помощи монтажной пены, а после снять её излишек при помощи ножа.

Узкий и короткий зазор можно закрасить при помощи краски, а сверху использовать бинт. После чего, стоит нанести повторный слой краски.

На габаритные трещины накладывают грубую сетку из металла, которая сверху покрывается штукатуркой. Если дыра глубокая и находится она возле стояка, то её края могут быть обиты стамеской и молотком. Это поможет образовать множество зазубрин в поверхности. После закладывается смесь песка и цемента. Её наносят порционно, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. В конце проблемное место покрывается гидрофобизирующей грунтовкой, а дальше применяют штукатурку. Особенно большие дыры заделывают с помощью цемента. А для того, чтобы он лучше удерживался, поверхность армируют толстой проволокой и несколькими электродами.

Используя наши советы по ремонту дыр в потолке, Вы без проблем сможете решить данную проблему. Теперь повреждения гипсокартона или штукатурки не будут Вас пугать, и Вы сами сможете справиться, как с незначительными, так и с большими дырами на поверхности потолка. Помните, что при заделке дыр достаточно важно выбрать качественные материалы, которые позволят решить проблему раз и навсегда.

Во время водных процедур на панели, особенно на стены примыкающие к ванной, попадает много воды и в довольно больших количествах образуется конденсат. Для пластиковых панелей вода, конечно же, никакой опасности не представляет. Но, если влага через швы попадет в плохо вентилируемое пространство между панелями и стеной, то это, при отсутствии или неудовлетворительно работающей вентиляции, обязательно приведет к появлению там плесени, которая совсем не полезна для здоровья. Кроме того, влага, попав в стыки между панелями будет стекать по ним на пол и просачиваться в нижнюю квартиру. Поэтому все стыки/швы между панелями необходимо обработать герметиком. На полку раскроенной панели по всей ее длине наносят слой нейтрального герметика. После стыковки и закрепления панелей выступившие излишки герметика тщательно удаляют мокрой тряпкой.
Герметизировать нужно также и места примыкания угловых профилей к панели. Однако делать это лучше в самом конце — после завершения облицовки. В стык между уголком и панелью вставляем неширокий шпатель (шпатель непременно должен б/у, т. е. с гладким краями, без заусенцев, чтобы не повредить им лицевую поверхность панели) с помощью которого слегка отгибают уголок (на 1,5-2 мм). Затем, в образовавшуюся щель, закачивают герметик. Операцию эту лучше всего делать вдвоем. В то время как один, отогнув немного уголок, медленно и плавно перемещает шпатель вниз до конца стыка, второй, следуя за шпателем, спокойно закачивает в появляющейся зазор герметик из пистолета.

Монтаж замыкающей панели

Эта операция при облицовки стен панелями является одной из самых сложных. Раскроенную панель необходимо сначала задвинуть в угловой профиль, затем завести ее в верхний профиль, а потом выдвинуть ее и состыковать с предыдущей панелью. При этом, конечно же, отрезанный край панели должен остаться внутри углового профиля.

Чтобы не ошибиться в размере, хорошо бы из обрезков панелей изготовить шаблон и с ним отрепетировать всю технологию. Опять же из-за наклона стен из панели придется вырезать не прямоугольник, а трапецию, поэтому и шаблонов придется сделать два — для верней и нижней части панели. И, тем не менее, провести эту операцию даже с правильно раскроенной панелью будет непросто. То, что довольно легко получалось на небольшом шаблоне, у которого поверхность контакта со стеной и с угловым профилем сравнительно небольшая, тяжело сделать с длинной панелью, т.к. и сила трения будет больше, да и схватиться не за что. Тут может пригодиться резиновый вантуз (тот самый, для прочистки засоров в трубах). Его используют как вакуумную присоску, с помощью которой можно передвинуть панель, слегка отжав ее от стены.
Для тех, кому данная технология монтажа замыкающей панели покажется слишком сложной, можно посоветовать более простой альтернативный вариант, с помощью которого можно значительно облегчить работу. Суть его в том, чтобы полностью или частично отказаться от применения угловых направляющих профилей, а место стыка панелей в углах закрыть самоклеющейся бордюрной лентой для ванн. Необходимо заметить, что такая лента стоит раз в 8-10 дороже, чем штатный угловой пластиковый профиль.

Отверстия в панелях

Отверстия большого диаметра под выводы смесителя и трубу полотенцесушителя в панелях вырезают с помощью специального сверла (коронки). Сложности обычно возникают, когда придется монтировать панели вокруг несъемной трубы. В этом случае панель, конечно же, придется разрезать. Место разреза потом закрывается специальным стыковочным профилем. Не очень эстетично. Хотя для горизонтальных разрезов это, пожалуй, единственный способ. Что касается небольших вертикальных разрезов, то можно соединить и герметизировать разрез следующим образом. На стену предварительно прибивается или приклеивается кусок пластика (толщиной не более 1 мм), затем, после того как панель поставили на место и в отверстие завели трубу, панель приклеивается к этому куску пластика, а камеру, по которой проходит разрез, полностью заполняется герметиком. После фиксации панели, место разреза нужно прижать к стене (например, распоркой), до тех пор, пока клей и герметик не высохнут.
Чтобы отверстие выглядело поаккуратнее и вода не затекала внутрь панели, края отверстия также необходимо закрыть. Для этого нужно взять любой подходящий по цвету пластиковый стаканчик с бортиком шириной не менее 2-3 мм. От верхней части стаканчика отрезается кольцо шириной 2-3 см, которое затем разрезается. От этой полоски отрезают кусок нужного размера. Полоску сворачивают в кольцо и вставляют в отверстие, предварительно нанеся по краям отверстия слой герметика. Деталь эту также нужно прижать к панели и зафиксировать до тех пор, пока герметик не "схватится".

Как вешать, полки, крючки, держатель для душа и пр.

При облицовке ванной комнаты панелями неизбежно встанет вопрос — как крепить на эти стены различные крючочки, полочки, кронштейны для раковины, направляющую для занавески и прочую фурнитуру? Ведь прикручивая ту или иную деталь к стене, очень легко деформировать панель. Поэтому устанавливаемую в распор направляющую для шторы нельзя монтировать так, как это положено по инструкции, поскольку усилие создаваемое пружиной, находящейся внутри этой направляющей, более чем достаточно, для того чтобы деформировать панель. Крепить ее лучше другим способом. В каждой из заглушек-присосок сделать отверстие и прикрутить их к стене. И потом уже на эти детали надеть трубу направляющей. Пружина при этом сожмется значительно меньше, следовательно, и усилие, действующее на панели, будет очень небольшим.
Крючочки для полотенец, настенные держатели для душа крепятся к стене обычным порядком. В стене через панель сверлиться отверстие, вставляется пластмассовый дюбель, в которой и вкручивается шуруп или саморез. При этом, конечно же, чтобы не деформировать панель, нужно контролировать усилие с которой вворачиваемый шуруп прижимает деталь к панели.
Сложнее обстоит дело с тяжелыми полками, с кронштейнами для раковины, стеклянными туалетными полочками, которые держатся на стене на двух т.н. полкодержателях, т.е. в тех случаях, где крепеж находится под солидной нагрузкой и предмет должен быть плотно прижат к стене. (на рис. показано красными стрелками). Все это придется крепить к стене через прокладки (из фанеры или пластика), которые вставляются вовнутрь панели, под ее лицевую поверхность. Удобнее всего это сделать за-ранее, т.е. еще на этапе монтажа панелей. В нужном месте необходимо вырезать часть пластика с изнаночной стороны панели, затем аккуратно удалить (или сложить) ребра жесткости и вложить прокладку. Иногда прокладки приходится вставлять в панель уже после облицовки стен. Например, для полкодержателей стеклянных полочек. В этом случае на лицевой стороне панели делается крестообразный или Т-образный разрез, удаляются внутренние перегородки и закладывается прокладка. Потом все это нужно залить герметикам, и закрыть разрез. Работа требует аккуратности и некоторого навыка. Поэтому прежде чем приступать к этой операции, лучше заранее отрепетировать всю технологию на одном из обрезков панели.

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!
Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его "Дедовский это "пайка пластика паяльником и сеткой"

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте"сварка пластика"

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика "с армирующим порошком".
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как "НАНО-технологичные".

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный "супер клей" имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

4-й метод: Склеивание пластика "Дихлорэтаном"

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до "жидкого" состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы "3M"

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду высокой стоимости применение не вижу целесообразным на данном этапе

Какие бы технологии Вы не применяли главное помнить, что если сломалась деталь изготовленная в условиях завода (производства), то ремонтная деталь крепче не станет, схожие удары судьбы держать будет но большего ожидать не стоит!

С надеждой на обратную связь от людей применяющих технологии по ремонту пластика!