Как разжечь котел в котельной

Котел бытового назначения иногда приводит к взрывоопасным ситуациям. Поэтому их предотвращение является актуальной проблемой современности. Ведь использование бытового котла в жилом помещении сегодня очень распространено. По каким причинам может возникнуть опасность взрыва и каким образом можно её избежать?

Содержание:

Причина опасности

Частой причиной, по которой взрываются бытовые котлы в жилых зданиях, является повышенное давление теплоносителя, которое вызывается замерзанием отопительной системы. Также играет роль остановка движения воды в отопительном контуре. Специалисты считают, что преимущественно замерзание отопительной системы на чердаках происходит в случае отсутствия либо недостаточности утепления расширительных баков, если работа котла осуществляется на твёрдом топливе (угле, торфяных брикетах либо дровах) с перерывами, а также когда сквозняки воздействуют на отопительную систему.

Как правильно разжечь котел?

Исключить опасные ситуации можно, осознавая, что разжигание бытового котла является вовсе не простой операцией. Для обеспечения безопасности для себя и других жителей дома нужно проделать по крайней мере минимум манипуляций, позволяющих предупредить взрыв оборудования. Прежде всего следует убедиться в открытости запорных органов на трубопроводах (проверить и подающий, и обратный) и в открытости каждого запорного устройства. Затем сливают конденсат из расположенного снизу кармана дымохода, являющегося частью оборудования котлов, работающих на естественной тяге. Кроме того, желательно осмотреть оголовки дымоходов, чтобы удостовериться в том, что они не замёрзали, что не произошла их закупорка. В случае выявления неисправности дымовых труб и каналов для вентиляции использование бытового котла недопустимо.

Перед тем как разжигать котёл, открывают линию подпитки отопительной системы, а также линию, применяемую для наполнения бака расширения. При истечении воды из линии контроля можно делать вывод, что отопительная система не замерзает. В этой ситуации с помощью манометра нужно удостовериться, что давление не повышается.

Как найти уязвимое место?

Если из линии контроля наполнения бака расширения вода не идёт и при этом давление, которое определяется манометром, возрастает, доходя до уровня давления, имеющегося в водопроводе, это указывает на то, что отопительная система замёрзла. В такой ситуации недопустимо разжигание и дальнейшее использование бытового котла. Следует прибегнуть к помощи специалистов, которые выявят, где именно замерзает система отопления, отогреют это место, а затем, после вытекания жидкости из линии контроля (когда открыта подпиточная линия), проведут постепенное разжигание котла при постоянном контроле давления воды на установленном манометре.

Обратите внимание! Выбор компании-установщика

Чтобы предотвратить возможные ЧП, следует устанавливать котлы для нагревания воды в зданиях организаций и учреждений и жилых домах исключительно силами профессионалов — сотрудников специализированных компаний. Обязательным условием является проведение обучения сотрудниками, устанавливающими котлы, с выставлением отметок о нём в паспортах котлов. Во время этого обучения клиентам объясняют все нюансы, с которыми связано использование бытового котла. Это ощутимо уменьшает риск для жизни и здоровья людей.

Угольный котёл уже давно стал традиционной частью системы отопления в частном доме, однако многие до сих пор не могут разобраться, как максимально эффективно наладить его работу. А между тем, для этого нужно лишь правильно выбрать сорт и начать эксплуатировать прибор в соответствии с возможностями.

Читайте в статье

Каким углём лучше топить твердотопливный котёл

Чтобы добиться высокого коэффициента полезного действия (КПД) , т. е. лучшего соотношения объёма потребляемого топлива и количества выделяемого тепла, а также продлить срок службы котла, стоит придерживаться официальных рекомендаций производителя указанных в его техническом паспорте (инструкции).

Каменный, бурый, древесный или антрацит: какой выбрать

Уголь – горючая осадочная порода (полезное ископаемое) органического происхождения, состоящая из углерода и остаточных компонентов (примесей).

В России природный уголь, как ценный энергетический ресурс (согласно единой классификации по ГОСТ 25543-88), делится на три основные категории:

    Бурый уголь.

бурый (суббитуминозный) – самый распространенный и дешёвый уголь с землистой структурой, имеет тёмно-коричневый или чёрный цвет, сгорает быстро (коптящим пламенем), выделяя при этом неприятный запах гари и много отходов;
Каменный уголь.

каменный (битуминозный) – твёрдый металлически-чёрный или смоляно-чёрный уголь, содержит небольшое количество минеральных и летучих веществ, отличается довольно высокой теплотворной способностью и приемлемой ценой;
Антрацит.

антрацит – очень древний и дорогостоящий уголь, определяется по серо-чёрному цвету с металлическим или стеклянным блеском, долго воспламеняется, но потом легко горит (без дыма и огня, не спекается) с повышенной теплоотдачей.

Потребительские свойства разных сортов природного угля:

Сортировка угля Марка Массовая доля компонентов, % Теплоотдача,

МДж (кВт) / кг

Выброс летучих веществ углерод сера вода зола Каменный уголь: — длиннопламенный Д 76–78 0,5–3,0 8–15 12–16 27–31 (7,5–8,6) 39–42 — газовый Г 83–87 0,6–1,6 7–10 10–15 29–32 (8,0–8,8) 36–38 — жирный Ж 86–89 0,6–1,8 6–8 6–8 28–31 (7,7–8,6) 30–31 — коксовый К 88–90 0,5–1,6 4–6 8–14 30–32 (8,3–8,8) 20–23 — тощий Т 90–93 0,3–0,8 4–6 6–12 26–32 (7,2–8,8) 12–13 — слабоспекающийся СС 89–92 0,6–1,2 8–9 8–14 30–31 (8,3–8,6) 14–16 Антрацит А 92–98 0,3–1,0 3–7 4–7 32–36 (8,8–9,7) 6–8 Бурый уголь Б 50–72 0,8–4,1 20–40 20–45 16–22 (4,4–6,1) 41–48
Читайте также:  Как обшить дверь вагонкой своими руками

Также в продаже встречаются комбинированные сорта с промежуточной маркировкой: ОС – отощённый спекающийся, ДГ – длиннопламенный газовый.

Напрашивается вывод: самый теплотворный, а значит лучший сорт – это антрацит. Однако его целесообразно покупать только для котлов, разработанных под высокоэнергетическое топливо. Всё дело в том, что в полной мере антрацит раскрывает свой потенциал, если температура горения достигает очень высоких пределов (2200–2300 °С), которые далеко не каждый котёл выдержит. Невыгодно в любом случае: придётся или рисковать котлом, или переплачивать за низкий КПД.

Классические котлы (особенно со стальными топками) рассчитаны на менее теплотворные сорта, но зато из них они извлекают максимум полезной энергии.

Длиннопламенный каменный уголь является относительно универсальным топливом. Он легко разжигается, практически не спекается и благодаря высокому содержанию летучих веществ отдает много тепловой энергии. Но из-за влажности этот сорт не совсем подходит для котлов длительного горения пиролизного типа.

При использовании технологии пиролиза температура газов на выходе в дымоходе сильно снижается, поэтому сжигание сырого топлива может привести к скоплению конденсата и образованию тягучего, трудноудаляемого налёта. Чтобы этого избежать рекомендуется топить подобные котлы газовым (Г или ДГ) углём.

Справка. Независимо от выбранного сорта, необходимо запомнить, что к использованию в бытовых условиях разрешён исключительно нетоксичный уголь, с содержанием серы не более 2 %. Иначе при сжигании сернистый газ (SO2) будет выделяться с избытком, отравляя воздух и корродируя металлические поверхности.

В плане экологии неплохой заменой обычному углю может стать древесный уголь: его вещественный состав аналогичен дровам, т. е. серы там нет (0,03–0,05 %).

Древесный уголь.

Древесный уголь – легковоспламеняемый высокоуглеродистый продукт, получаемый путём сухой перегонки древесины с ограничением доступа к кислороду.

Поскольку древесный уголь не является природным ископаемым, его выделяют в самостоятельную топливную группу, которая (по ГОСТ 7657-84) включает три вида:

  • А – уголь из берёзы, бука, ясеня, граба, ильма (вяза, береста), дуба и клёна;
  • Б – уголь из осины, ольхи, липы, тополя и ивы, возможно добавление А;
  • В – уголь из сосны, ели, пихты, лиственницы, возможно добавление А и Б.

Потребительские свойства разных сортов древесного угля:

Марка Сортировка Массовая доля компонентов, % Теплоотдача,

МДж (кВт) / кг

Выход летучих веществ, % углерод вода зола А Высший 90–92 5–6 2,0–2,5 30–31 (8,3–8,6) 15–20 Первый 76–79 5–6 2,5–3,0 25–27 (6,9–7,1) 20–23 Б Первый 87–88 5–6* 2,0–2,5 29–30 (8,0–8,3) 16–18 Второй 85–87 5–6* 2,5–3,0 28–29 (6,9–7,2) 13–15 В ——— 75–77 5–6* 3,5–4,0 25–26 (6,9–7,2) 14–16

* в некоторых случаях для угля марок Б и В допускается повышение влажности до 15–20 %, при условии перерасчёта реальной массы топлива на 5–6 % влажность.

Для растопки котлов больше всего подходит древесный уголь из твёрдых пород дерева, т. е. марки А. Его легко отличить визуально: благодаря иссиня-чёрному цвету с явно просматривающимся глянцевым отливом он, конечно, похож на каменный, но если надломить край можно рассмотреть волокнистую структуру.

Прогорание древесного угля в тт котле длительного горения шахтного типа.

Древесное топливо прогорает дольше ископаемого и выделяет тепло более равномерно, при этом практически не образует дыма и неприятного запаха. Но его производство слишком затратное (для 1 т продукта требуется 8–12 м 3 дров), что отражается на стоимости и для многих людей является существенным недостатком.

Примерная цена разных сортов природного и древесного угля:

Разновидность угля Средняя стоимость 1 тонны, руб.
Антрацит 8 000–10 000
Каменный 5 500–7 000
Бурый 3 500–4 500
Древесный 16 000–20 000

Стоимость покупного древесного топлива примерно в 2–2,5 раза выше даже относительно дорогого антрацита. Поэтому если выбор всё-таки пал на этот вид, то можно попытаться несколько сократить затраты на отопление, наладив домашнее мини-производство, что особенно выгодно при наличии дешёвых дров.

Применение для растопки угольных брикетов

Угольные брикеты – порционное топливо, которое изготавливается путём прессования и последующего обжига мельчайших фракций угля (стружки, пыли).

Применение брикетов имеет свои преимущества: они легко воспламеняются, долго горят и за счёт компактной формы экономят место в топке. При этом выход тепловой энергии не уступает антрациту. Единственным существенным минусом считается цена – она превышает стоимость насыпного материала на 25–35 %.

Повышаем КПД и экономичность твердотопливных котлов за счет комплекта автоматики

Как топить угольной пылью?

Топить угольной пылью довольно затруднительно: обычно пыль или просто проваливается к золе, или спекается в камень, поэтому здесь нужен особый подход:

  • специальная горелка – позволит создавать однородную пылевоздушную массу, которая под давлением начнёт дозированно подаваться в зону сжигания;
  • домашний вариант брикет – формирование целых кусков обеспечит лёгкое спекание, пыль не будет концентрироваться в воздухе и проваливаться в зольник.
Читайте также:  Как декорировать старую сумку

Такие самодельные бруски делаются как из чистой пыли, так и из смеси с опилками: в первом варианте пыль нужно просто смочить до состояния комковатого теста и заморозить в формах, а во втором – смешать угольные и древесные отходы 50/50, добавить воды, слепить примерно одинаковые заготовки и просушить их.

Готовыми брикетами твердотопливный котёл лучше топить после того, как в нём ранее уже прогорели (15–20 минут) дрова. Далее как обычно: в центр топки выкладываются брикеты, на время разгорания максимально открывается тяга (можно включить вентилятор) и всё – осталось ждать нагрева воды до 85–90 °C.

Справка. Формально без установки специальной горелки топка угольного котла пылью запрещается. Это обоснованные меры безопасности, ведь в условиях ограничения воздушного потока горючие частицы могут начать накапливаться во взвешенном состоянии, что при определённой концентрации приведёт к взрыву.

Классы крупности (фракции) топлива

Классы крупности (фракции) природного угля по ГОСТ 19242-73:

Наименование фракции Класс Размер кусков, мм
Плита П более 100
Крупный (Кулак) K 50—100
Орех O 25—50
Мелкий M 13—25
Семечка C 6—13
Штыб Ш менее 6
Рядовой шахтный/карьерный P менее 200/300

Соответствующую классу букву приписывают сразу после условного обозначения марки: бурый мелкий – БМ, тощий крупный – ТК. При смешивании различных по фракции классов угля указываются несколько букв: антрацит кулак с мелочью – АКМ, длиннопламенный орех с мелочью и штыбом – ДОМШ.

Стандартный котёл топится углём – ДК, ГК и ДКО, но для автоматических котлов можно использовать только мелкую фракцию – ДОМ, ГОМ, АОМ и т. д.

Как правильно топить котёл углём: инструкция по обеспечению длительного горения

Прежде чем растопить котёл нужно осмотреть его на наличие повреждений и трещин, проверить интенсивность тяги, а также, подключив его к сети, убедиться в исправности работы электронных частей. Затем рекомендуется очистить зольник и камеру сгорания, насухо их вытереть и после этого начинать топить котёл углём.

Специалисты советуют растапливать котлы топливом с меньшим КПД, но более легковоспламеняющимся, а потом понемногу добавлять уголь в два захода:

  1. Положить на решётку смятую бумагу, сверху поместить щепки или хворост.
  2. Закрыть дверцу топки, со всех сторон равномерно поджечь бумагу и прочее.
  3. Открыть задвижку зольника и дождаться пока мелкое топливо разгорится.
  4. Прямо поверх пламени насыпать мелкий уголь тонким слоем в 10–15 см.
  5. Через 15–30 минут доложить крупный уголь до верхней границы дверки.
  6. Оставить поддувало наполовину приоткрытым (только щёлку, если дымит).

Теперь можно наслаждаться комфортной температурой в комнате, регулярно подкидывая топливо. Перед дозаправкой задвижку зольника требуется закрывать.

Как видно, топить котёл просто, но чтобы он долго горел, не потреблял «лишнего» угля и в целом был эффективным, придётся контролировать его работу:

  • ворошить прогоревший уголь перед новой закладкой для предотвращения массового спекания, а если корочка уже сформировалась – разбивать её кочергой;
  • разбавлять небольшими прослойками дерева недостаточно теплотворное (низкокачественное) топливо, чтобы не дать слоям угля коксоваться между собой;
  • организовать теплоизоляцию дома и установить термостат в каждой комнате, что позволит избежать переработки котла и сэкономить в итоге до 20–25 % угля;
  • чтобы разжечь бумагу использовать силу естественной циркуляции воздуха, даже если автоматика контролирует надув (так дымоход будет успевать прогреться);
  • полностью очищать дымоход и все внутренние узлы минимум 2 раза в год, иначе через несколько лет скопление сажи приведёт к падению КПД на 25–30 %.

Справка. Чтобы ещё более экономно использовать ресурсы бережливые хозяева просеивают зольные отходы на металлической решетке 5–6 мм, и все крупные недогоревшие куски отправляют обратно в котёл вместе с новой порцией свежего угля. Таким образом, расход топлива сокращается в среднем на 10 – 15%.

Что делать, если уголь в котле плохо горит?

Заочно сказать, почему уголь плохо или совсем не горит сложно, ведь это случается по многим причинам, однако некоторые из них более распространены:

  • уменьшение тяги из-за засорения дымовой трубы и колосниковой решётки;
  • использование неподходящего сорта или просто низкокачественного угля;
  • слишком большая мощность котла, которая не соответствует площади дома;
  • загрузка большого объёма крупного угля, без предварительной растопки;
  • неисправность автоматической системы принудительной подачи воздуха;
  • нарушение целостности конструкции (пламя часто гаснет + задымлённость).

В случае последних вариантов потребуется специалист по ремонту котлов, а вот остальные неполадки вполне решаются правильной эксплуатацией и чисткой.

Нормы расхода и правила расчёта необходимого объёма топлива

Согласно техническим нормам для выработки 10 кВт тепловой энергии требуется 2 кг угля. Зная это можно рассчитать его необходимый объём по формуле:

М х=X/теплотворная способность топлива (в данном случае 5 кВт/кг)

  • где М х – расход топлива за ограниченный период времени (день, месяц, сезон);
  • Х – теплопотери в течение отопительного периода, определяемые по формуле:
Читайте также:  Как выбрать детское одеяло

X = S×D×24×0,7×70

  • где S – обогреваемая площадь дома, включая все жилые и бытовые помещения;
  • D – продолжительность (количество дней) отопительного периода;
  • 24 – время горения (количество часов) котла в сутки;
  • 0,7 – средний коэффициент работы угольных котлов;
  • 70 – средние теплопотери в час (для стандартного дома в умеренном климате).

Если за основу взять средний отопительный период в 6 месяцев (175 дней), то при площади 100 м 2 теплопотери составят X = 100×175×24×0,7×70=20 580 кВт за сезон или 117 кВт за день. Расход угля за этот же срок будет равен М1=20 580/5=4 116 кг и М2=177/5=23 кг, т. е. необходимо будет закупить около 4,5 т угля.

Справка. Совсем примитивно можно ориентироваться на «живой» опыт других владельцев угольных котлов: когда температура на улице + 1 … и более °C в день сгорает 1 ведро топлива, если – 5 … – 15 °C, то 2–3 ведра, а особенно морозной зимой – 20 … и менее °C нужно будет загружать до 10 вёдер* в сутки.

* в стандартное ведро (12 л) влезает около 18 кг среднего каменного угля.

Очистка котлоагрегата от сажи

В процессе горения нижний отсек – зольник, будет постепенно наполняться отходами, ввиду чего потребуется производить регулярную очистку отделения. Сделать это предельно просто: потребуется лишь дождаться полного остывания прибора, открыть дверцу зольника и удалить его содержимое при помощи совка.

А вот прочистить внутренности котла от сажи уже сложнее: проблема заключается в том, что за время горения минеральный остаток превращается в спёкшуюся твёрдую массу. Чистка теплообменника и колосников выполняется инструментом похожим на изогнутое шило – им все наплывы просто соскребаются.

Специальный жесткий ёршик для чистки твердотопливных котлов. Часто идет в комплекте с котлоагрегатом.

Механическая чистка дымохода осуществляется путём пропускания через него ёршика с гибкими пластиковыми прутьями. Процесс очистки выполняется с крыши, при этом наибольшее внимание уделяется поворотам и местам соединения. Сажа и весь остальной мусор удаляется через специальные ревизионные колодцы.

Справка. Существуют также химические препараты для очистки от сажи – они выпускаются в виде добавок к топливу: сгорая, они размягчают отложения и выводят их через дымоход. Это, конечно, удобно, но недостаточно эффективно, поэтому часто такие средства используются в качестве профилактики загрязнений.

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на столь подробные рекомендации, итоговый выбор всё равно нужно подстраивать под имеющиеся обстоятельства, ведь иногда даже идеальное по соотношению цена-качество сырьё оказывается невыгодным с учетом доставки в отдаленные от мест добычи районы.

Котлы, функционирующие на природном газе, довольно часто используются для обогрева частных домов и дач. В эксплуатации таких приборов нет особых сложностей. Важно лишь правильно провести первый запуск отопительной системы и зажечь газовый котёл. Лучше всего доверить эту процедуру квалифицированному специалисту.

Многие владельцы частных домов выбирают для отопления газовые котлы. Объясняется такой выбор экономической выгодой использования природного топлива, возможностью с помощью одного прибора обогреть большой дом. Газовый котёл не требует постоянного поддерживания процесса горения путём добавления топлива, в процессе его эксплуатации не образуется сажа и копоть. Существуют разные типы котлов:

  • Настенные. Имеют компактные размеры и небольшой вес, благодаря чему могут быть установлены в небольшом помещении (кухне, кладовой). Отопительная система, функционирующая за счёт настенного прибора, не нуждается в дополнительной установке насоса, расширительного бака и бойлера, поэтому её монтаж несложен.
  • Напольные. Характеризуются большей мощностью, чем настенные, поэтому оптимально подходят для отопления больших площадей. Оснащаются чугунными или стальными теплообменниками, имеющими долгий срок эксплуатации и устойчивыми к коррозии и механическим ударам. Напольные установки могут комплектоваться как атмосферными, так и надувными горелками. Второй вариант позволяет использовать в качестве сырья жидкое топливо.

Также газовые обогреватели делятся на одноконтурные и двухконтурные. Система с двумя контурами не только обогревает помещение, но и дополнительно обеспечивает горячее водоснабжение. Одноконтурные такой дополнительной функции не имеют, чтобы в доме была горячая вода, систему потребуется укомплектовать бойлером.

Каждый отопительный котёл имеет камеру сгорания. В зависимости от конструкции она бывает:

  • Открытой. Работает за счёт естественной тяги, поэтому подходит только для помещений с вертикальным дымоходом. Нуждается в эффективной вентиляции, обеспечивающей достаточный приток кислорода и исключающей попадание продуктов сгорания внутрь комнаты.
  • Закрытой. Использует в работе принудительную тягу. Наличие электровентилятора и коаксильного дымохода позволяет удалять из камеры продукты сгорания. Закрытой камерой оснащаются все газовые приборы настенного типа.

Независимо от разновидности газовой установки, она является частью единой системы отопления, в которую также входят трубы, радиаторы, насос, расширительный бак и фильтры. Перед тем как разжечь газовый котёл, необходимо убедиться в надёжном соединении элементов.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*