Как разобрать венский стул

О реставрации венских стульев

Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному. Об истории создания "гнутой" мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул — единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.

Вот такие "пациенты" зачастую попадаются на просторах нашей страны:

При полной разборке стула, можно обнаружить "оригинальные" штампы, иногда называемые реставраторами "паспортом изделия". Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):

Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:

При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея. Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы). Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть). Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить. Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть. При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до "чистого" дерева. Это очень "нудная" и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул. Выполнить такую работу шлифмашинкой аккуратно крайне сложно, во-первых, из-за сложной формы деталей, во-вторых, наждачная бумага моментально забивается лаком и ее приходится без конца менять. Тем более, что применять крупную шлифбумагу не целесообразно, т.к. риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

При необходимости, подклеить треснувшие детали:

После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву ("под бук", лучше покупать шпаклевку в тубах — она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это "не признают", однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную "восьмеркой" (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги. При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков. При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно. Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью. Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти. Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто. Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом "гнутья" по форме, с последующей склейкой по кривой линии. В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку. Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии. Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, "разомкнув" склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как "расклеить" обечайку. "Расклеить" можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком. При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

Читайте также:  Как приварить оголовок к свае

В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику. Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая. Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину. Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать. После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой — слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре — покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее — лучше, т.к. пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева. Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект "поднятия ворса" — тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя. Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и "кусается", но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

Ну и вот что получилось после восстановления:

Приветствую!
Продолжаю серию "реставраций". Теперь речь пойдёт о стульях. Опять-таки, валялись без дела… Это когда и выкинуть рука не поднимается, и место занимает. Ну, вы понимаете. К тому же, материал стульев — натуральное дерево, бук, такие служили и будут служить десятилетиями. Фото стульев до реставрации первые два (признаюсь честно) не мои, взял из инета, но точно в таком же состоянии. Тут ничего не поделаешь, у меня много работ без начальных фото, заранее извиняюсь. На первом стуле расслоился шпон спинки и было две сквозных пробоины на сидушке. А второй вообще был покрыт когда-то белой краской (неизвестно кем и когда), которая была грязной и местами облезлой. В-общем, жуть полная.
Вкратце о работе — все детали разбирал до винтика. К моему удивлению, все они выкрутились без особых усилий, хоть и были ржавыми. Сперва заделал пробоины в сидушке, заклеил трещины в гнутых элементах. Затем шлифовка, машинкой и вручную. Зернистость — 100, затем 180, окончательно 220. Муторное это оказалось дело. Вскрыл алкидным лаком ПФ-170, т.к. изначально было так. В основном хватило и одного раза, дерево плотное. При сборке все шурупы очищались и вкручивались на те же самые места, откуда выкрутились. Изначально хотел оставить на даче, теперь думаю, может домой забрать? ))).
P.S. Фото, конечно, не совсем передает картинку. Но "вживую" смотрится просто супер.

Читайте также:  Как покрасить металл чтобы краска не слазила

Смотрите также

Комментарии 23

Ну хоть что то у нас нормальное делали…

У меня валяются два стула. Но с круглым сиденьем, на котором раньше была сетка. Почти трупы.

Всё ремонтируется. Было бы желание и свободное время ).

ножки скреплены деревянным обручем, который треснул

Можно попытаться склеить.

эх, я бы забрал, только времена сейчас не те.

Да времена скудные(((

Не выбрасывайте, на такое дело всегда найдётся какой-нибудь любитель-энтузиаст! ))).

Сам найдётся, и ещё приедет за ними ))))).

Благодарю за внимание к теме и за хорошие отзывы, буду рад, если кому-то пригодится или кто-то захочет вновь подарить жизнь старым вещам ))).
-По шпону: если просто отслоился, просто подклеиваем клеем ПВА, накладываем груз (зажать в тиски, струбцинами) через кусочки фанеры, толстый картон, иначе останутся вмятины. Я пользовался струбцинами, полукруглую спинку в тиски хорошо зажать не получится.
Если вздулся, разрезаем вдоль по волокнам по вздутию лезвием (скальпелем) там, где само больше по расстоянию отошло от основы, кисточкой изворачиваемся и наносим клей, если кисточка не подлазит, можно воспользоваться шприцом. Нужно попытаться промазать все слои, чтоб хорошо склеилось друг с другом. Может, придётся шпон кое-где и надломить, чтоб добраться до более глубоких слоёв, или попытаться протыкать их иглой. Когда всё склеится, в 99% останутся неровности на шпоне, их убираем шлифмашинкой ну и далее по тексту ))).
-По пробоинам (3-е фото): ту, что слева, вылечил так — выдавил в обратную сторону повреждённый участок, шпон там был без потерь, смазал клеем, сверху груз — кг 20 было, наверное ))).
С правой было сложнее — уцелевший шпон так же выровнял, закрепил клеем. Оставшееся отверстие заполнил смесью клея и крупных опилок, за 2 раза, чтобы хорошо засыхало. Желательно использовать тот же сорт дерева, из чего сделан шпон. Правда, я использовал сосновые. Ну да ладно. Далее шлифовка, лак. После застывания лака получилось небольшое углубление, добавил ещё немного.

Ну вот, кажется, всё! Удачных реставраций, ведь таких вещей становится всё меньше, а второго завоза не будет! ))))).

Хорошая работа!
У меня такие стулья на даче, но более-менее в приличном состоянии.

Приветствую ! Остались дома несколько стульев в среднем состоянии …очень нравятся дизайн и качество гнутых деталей на стульях…давно взял малазийскую деревянную мебель но руки чешутся восстановить …Не подскажите как заделывали пробоины в элементе седушке ?

Даа… много было выкинуто таких вот старых стульев, с расслоившейся и кое-где пробитой фанерой, лопнувшими душками, сгнившими саморезами, облезлым лаком, все шатающиеся и разваливающиеся. Молод был тогда. Слишком молод, сейчас не дал-бы их выкинуть, подарил-бы вторую жизнь.

Автор молодец! Отличная работа.

Аж слезу уронил — когда то были времена когда 4руб были приличными деньгами…Работа четкая, блин, бегаю по магазинам ищу приличные стулья…Купил бы такие не глядя

Я отреставрировал два стула конца 19 века фирмы "Thonet" для тематической комнаты.

Привет а можно подробнее расписать что например делать если шпон в нескольких местах расслоился и вздулся как быть? просто есть такие же стулья требующие внимания, а статья натолкнула на мысль сделано все четко

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим представить вам статью, в которой описана реставрация венского стула своими руками. Это будет актуально для тех, кто занялся ремонтом или нашел старый, но комфортный стул. А отнести на свалку «рука не подымается».

Далее мы опишем способы восстановления такой мебели, ведь починить гораздо дешевле, чем приобрести новый. К тому же, вы продлите срок службы на долгие годы.

Наша реставрация будет основана на венском стуле. Материал изготовления – натуральная древесина. Основываясь на данном примере, сможете повторить такую же процедуру на вашем изделии. Приступим!

Сейчас мы представим составные части любого стула. Данная информация будет полезна, т.к. некоторые термины вы, возможно, встречаете впервые. Итак, конструктивно, в данном фрагменте мебельного оформления нет сложных деталей. Он состоит из передней ножки, задней ножки, царги, проножки, сухаря, сидения и перекладины. Чтобы избежать каких-либо непоняток, будут приложены фото, от которых можно отталкиваться.

Читайте также:  Как обшить металлическую дверь дермантином своими руками

Внешний вид

Прежде всего, перед тем как приступить к реставрации, осмотрите само изделие, чтобы понять все слабые места. Повреждения могут быть различными, и зависят места и способа хранения стула. Ниже будут представлены самые распространенные «неисправности».

  • Неустойчивое положение, шатание. Такой дефект говорит об плохих шиповых соединениях. На устранение может уйти приличная порция сил, т.к. понадобится увеличение размера этого шипа, установка дополнительного уплотнителя на царгу (верхняя планка между ножками), замена силовых брусков.
  • Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего.

Убираем старый слой и наносим свежий.

Способы восстановления

Помимо мастер-класса, мы представим список материалов, который понадобятся при проведении реставраций мебели, в частности, венского стула, а также способы для устранения любого дефекта.

Итак, в ремонте не обойтись без молотка, степлера, шурупов, гвоздей, краски, растворителя, кисточки, нескольких отверток, клея, ткани и наждачной бумаги.

Обладая таким инструментом, можно смело браться за реставрацию.

Изначально, любое изделие нужно привести в нормальный внешний вид, отмыв от различных загрязнений. После этого, можно приступить к разборке. Чаще всего, сначала снимается сидение, а затем уже спинка. Для этого понадобится отвертка, т.к., скорее всего, использовали шурупы.

Во время разборки не забывайте оценивать все узлы в стуле. При наличии каких-либо дефектов или скрипов, разбирайте и устраняйте неисправность. Если детали скреплены надежно, то их лучше не трогать.

Не забывайте, что изделие придется собирать, а значит, помечайте каждую деталь соответственным образом. После деконструкции, прошлифуйте каждую деталь, удалив тем самым старые слои лака. Делается это с помощью наждачной бумаги. Затем мы приступим к полному перекрашиванию.

Тщательно осмотрите те места, где есть склейка. Когда есть пазы для доски сидения, их лучше укрепить с помощью бинта, предварительно смазав клеем. Если вы заметили люфт в ножке, выпилите небольшое отверстие для клина, чтобы укрепить конструкцию.

Если есть необходимость в укреплении царги, нужно выпилить несколько брусочков в форме трапеции. Одна сторона присоединяется к ножке, другая к царге.

Правильно подберите длину шурупов, чтобы они не вылезли с другой стороны и испортили всю работу.

Для усиления узла с шипами, возьмите несколько спичек, окуните их в клей и вставьте в гнездо, когда будете собирать все обратно. Следите, чтобы торец был плотно подогнан к царге, иначе даже минимальное расстояние приведет к неустойчивости изделия.

Вооружившись влажной тряпкой и клеем, можно собирать обратно. Для этого, тщательно проклейте шипы, убрав все излишки. Для схватывания клея, нужно будет оставить его на 24 часа, в хорошо проветриваемом помещении. Когда данные работы остались позади, приступаем к следующей ступени.

Для покраски конструкции понадобится либо лак, либо краска. Выбор будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений. По выполнению процедуры, стулу нужно дать время, чтобы лакокрасочные материалы принялись и высохли.

Реставрация сидения состоит из снятия старой обивки, осмотр и устранения дефектов деревянной основы.

Лучше всего заменить поролоновый наполнитель, правильно подогнав размер, используя старые заготовки.

Текстильную обивку нужно также подогнать. Для этого, берем фрагмент, кладем на сидение, размечаем и отрезаем. Учтите, что этот лоскут должен быть чуть больше площади сидения, т.к. будет поролон и подгибка. Чтобы полностью сформировать деталь, положите ткань ровную поверхность, сверху наполнитель и сидение. Загните обивку и закрепите с помощью степлера и скоб. В качестве альтернативы, можно взять маленькие гвозди.

Чтобы надежно скрепить остальную конструкцию с нашей деталью, используйте шурупы, и металлические уголки. Так вы надежно скрепите все узлы и продлите срок службы мебели.

В качестве дополнительного декорирования, можно воспользоваться трафаретами и нанести определенный узор. Главное, оставить стилистическую направленность, чтобы не получилась каша из классического стула и оформления в стиле модерн.

Идеальный вариант – подобрать декор таким образом, чтобы он гармонировал с остальной мебелью.

Получится отличное ощущение завершенности дизайна.

Таким образом, мы ознакомились с процессом реставрации венского стула. Как видите, сложного в данной работе нет ничего, нужно только обладать базовыми навыками работы с инструментом и некоторыми материалами.

Отремонтировав старую мебель, вы подарите ей новый дизайн, а полученную пользу будет сложно переоценить. Если вы сомневаетесь в каком-то пункте, можете посмотреть видео, в котором тщательно описана каждая производственная ступень. Желаем успехов в ремонте, и реставрации мебельных изделий!

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*