После завершения работ по восстановлению печи на автомобиле, у меня остался старый радиатор отопителя, который, по большому счёту, можно было и не менять. Да, конечно, он был грязненький как снаружи, так и внутри, но он не тёк и, что самое печальное, замена радиатора на новый к результатам не привела. Ну собственно ныне за ненадобностью и невысокой стоимостью нового (если что с новым случится), я решил из практического интереса разобрать старый и посмотреть что у него внутри, поглядеть на ту самую перегородку, оценить количество хлама внутри.
В начале моей эпопеи с печкой я повёлся на разговор про перегородку. Умные люди вещали, мол он сделана из резины и выпадает, после чего циркуляция прекращается и печь перестаёт работать. После замены на новый радиатор, печь также не заработала, в связи с чем было высказано мнение, что всё дело в том, что новый радиатор не значит исправный, а следовательно в нём также может отсутствовать или выпасть перегородка. Понятно, что пункт покупки нового радиатора и замены его необходимо повторять до тех пор, пока не попадётся хороший: качество то запчастей у нас плохое. Я, конечно, пессимист, но были у меня сомнения по этому поводу…
Не знаю с какой целью может понадобиться разбирать радиатор, но вдруг кому пригодится. Для отгибания язычков по периметру удобно использовать острозаточенное зубило. Например, раздолбанный кончик "минусовой" отвёртки постоянно соскальзывает с торца язычка, а рука норовит сильно поцарапаться:
Отгибаем по периметру, получаем:
Внутри каждой пары трубок вставлен т.н. "турбулизатор", призванный улучшить циркуляцию и отдачу тепла протекающей жидкостью. Если есть желание их вынуть — надо снимать заднюю крышку радиатора (которая без выводных трубок). Благодаря этим турбулизаторам, даже небольшой кусочек мусора может надёжно перекрыть или сократить поток через трубку.
Не исключая вариаций на тему устройства радиаторов отопителя, всё таки поясню, почему не правы адепты выпадающих перегородок на моделях "Волг" 2003+:
После завершения работ по восстановлению печи на автомобиле, у меня остался старый радиатор отопителя, который, по большому счёту, можно было и не менять. Да, конечно, он был грязненький как снаружи, так и внутри, но он не тёк и, что самое печальное, замена радиатора на новый к результатам не привела. Ну собственно ныне за ненадобностью и невысокой стоимостью нового (если что с новым случится), я решил из практического интереса разобрать старый и посмотреть что у него внутри, поглядеть на ту самую перегородку, оценить количество хлама внутри.
В начале моей эпопеи с печкой я повёлся на разговор про перегородку. Умные люди вещали, мол он сделана из резины и выпадает, после чего циркуляция прекращается и печь перестаёт работать. После замены на новый радиатор, печь также не заработала, в связи с чем было высказано мнение, что всё дело в том, что новый радиатор не значит исправный, а следовательно в нём также может отсутствовать или выпасть перегородка. Понятно, что пункт покупки нового радиатора и замены его необходимо повторять до тех пор, пока не попадётся хороший: качество то запчастей у нас плохое. Я, конечно, пессимист, но были у меня сомнения по этому поводу…
Не знаю с какой целью может понадобиться разбирать радиатор, но вдруг кому пригодится. Для отгибания язычков по периметру удобно использовать острозаточенное зубило. Например, раздолбанный кончик "минусовой" отвёртки постоянно соскальзывает с торца язычка, а рука норовит сильно поцарапаться:
Отгибаем по периметру, получаем:
Внутри каждой пары трубок вставлен т.н. "турбулизатор", призванный улучшить циркуляцию и отдачу тепла протекающей жидкостью. Если есть желание их вынуть — надо снимать заднюю крышку радиатора (которая без выводных трубок). Благодаря этим турбулизаторам, даже небольшой кусочек мусора может надёжно перекрыть или сократить поток через трубку.
Не исключая вариаций на тему устройства радиаторов отопителя, всё таки поясню, почему не правы адепты выпадающих перегородок на моделях "Волг" 2003+:
После завершения работ по восстановлению печи на автомобиле, у меня остался старый радиатор отопителя, который, по большому счёту, можно было и не менять. Да, конечно, он был грязненький как снаружи, так и внутри, но он не тёк и, что самое печальное, замена радиатора на новый к результатам не привела. Ну собственно ныне за ненадобностью и невысокой стоимостью нового (если что с новым случится), я решил из практического интереса разобрать старый и посмотреть что у него внутри, поглядеть на ту самую перегородку, оценить количество хлама внутри.
В начале моей эпопеи с печкой я повёлся на разговор про перегородку. Умные люди вещали, мол он сделана из резины и выпадает, после чего циркуляция прекращается и печь перестаёт работать. После замены на новый радиатор, печь также не заработала, в связи с чем было высказано мнение, что всё дело в том, что новый радиатор не значит исправный, а следовательно в нём также может отсутствовать или выпасть перегородка. Понятно, что пункт покупки нового радиатора и замены его необходимо повторять до тех пор, пока не попадётся хороший: качество то запчастей у нас плохое. Я, конечно, пессимист, но были у меня сомнения по этому поводу…
Не знаю с какой целью может понадобиться разбирать радиатор, но вдруг кому пригодится. Для отгибания язычков по периметру удобно использовать острозаточенное зубило. Например, раздолбанный кончик "минусовой" отвёртки постоянно соскальзывает с торца язычка, а рука норовит сильно поцарапаться:
Отгибаем по периметру, получаем:
Внутри каждой пары трубок вставлен т.н. "турбулизатор", призванный улучшить циркуляцию и отдачу тепла протекающей жидкостью. Если есть желание их вынуть — надо снимать заднюю крышку радиатора (которая без выводных трубок). Благодаря этим турбулизаторам, даже небольшой кусочек мусора может надёжно перекрыть или сократить поток через трубку.
Не исключая вариаций на тему устройства радиаторов отопителя, всё таки поясню, почему не правы адепты выпадающих перегородок на моделях "Волг" 2003+:
По своему опыту могу сказать, что подобрать готовый радиатор для СВО – задача непростая.
Проживаю я в Литве, последни десять лет бизнес перегона в Россию подержанных иномарок бил ключом, продавалось в буквальном смысле все, что в состоянии своим ходом покинуть территорию авторынка. Если машина (транспортным средством назвать груду металолома язык не поворачивался) оказывалась на автомусорке (да, да, именно так у нас прозвали места последнего успокоения авто), она тут же раздиралась на тысячу деталей. Самые приличные таинственным образом расползались по родным и знакомым, и если уже на продажу попадали автопечки, то не протекали они только благодаря толстенному слою грязи и накипи.
В результате после попытки отмыть и почистить печка всем своим видом показывает, что работат нормально она не желает, водичку предпочитает пропускать не через штуцеры, а прямо на пол через кучу мелких (и не очень) дырочек. И вообще у нее голова сегодня болит.
Да и габариты старых печек – просто атас, а на машинах поновее печка – чудо из аллюминия и пластика (хочется то медную), продуть и те и другие тихому медленному вентилятору не под силу.
Регулярные набеги на ремонтные мастерские холодильников и кондиционеров результатов также не принесли. В лучшем случае попадались алюминиевые радиаторы, в худшем – стальные.
В силу вышеперечисленных причин был осуществлен ряд разбойных набегов по следующим адресам:
•Магазин сантехники – удалось унести один метр медной трубки наружным диаметром 12 мм и восемь медных же угловых колен для этой трубки
•Местный пункт приема цветмета – удалось нарыть лист бронзовой фольги толщиной 0,3 мм
•Магазин электротоваров, результат – 5 метров медной проволоки 2,5-3 мм (этот размер определяет расстояние между пластинами)
Дальше лирика заканчивается, начинается проза жизни. Предупреждаю сразу, для ряда операций желателен (но не обязателен) выход на простейший цех металлообработки (нужна гильотинка для резки металла и сверлильный станок).
Продолжаю. Фольгу нарезем кусочками 20 х 150 мм, (я нарезал 60 штук, с запасом). Из алюминия толщиной 4-5 мм вырезаем два кусочка таких же габаритов и складываем все пластинки в пакет так, чтобы верхней и нижней оказались именно эти толстые пластины. Весь пакет стягиваем маленькими тисочками. Керним четыре отверстия, отступая от узкого края 18,75 – 37,5 – 37,5 – 37,5 мм соответственно по центральной оси.
Все, сели, передохнули, можно покурить, пиво не рекомендую.
Берем пакет пластин, пиво (вот и пригодилось) и идем к ближайшему сверлильному станку, находим рядом мужика в максимально промасленной спецовке, ставим на видное место пиво и просим мужика “просверлить всего 4 дырочки”, диаметром 13 мм.
Внимание, это не опечатка, именно 13. Поясняю. Трубка диаметром менее 15 мм поставляется в рулонах, выпрямить идеально не удастся. В результате расстояние между осями трубок „плавает“, насадить ребра с отверстиями 12 мм на трубки не получится, пластины “ведет”.
Толстые пластины по краям пакета не дают пакету расползаться и деформироваться. И последнее. Не смотря на то, что сверлим относительно толстую штукенцию, рекомендую использовать сверло, заточенное для сверления жести, простое сверло, даже очень острое, не подходит, пакет разбухает, сверло уводит. Смазка сверла обязательна.
Расправляем медную трубку и отрезаем два куска по 20 см и два – по 16.
Берем в руки медную проволоку и, используя трубку как оправку, наматываем на трубке спираль ( внутренний диаметр 12 мм ), снимаем спираль, разрезаем на колечки. В результате получаем кучку медных колечек. Каждое кольцо выравниваем, сводя торцы разрезов.
В нарезке есть маленькая хитрость. Отрезать колечко от спирали надо так, чтобы оставался зазор и само кольцо можно было бы сжать, уменьшить в диаметре. В результате кольцо должно одеваться на трубку внатяг.
Далее кипятим все это хозяйство в растворе лимонной кислоты (заодно жене и чайник от накипи почистим, да и будет чем полить розы стервозной соседке . Пока все кипит – можно попить кофейку.
Фонфары. Занавес. Маэстро – МАРШ.
Из деталей собираем радиатор (см. рисунок), промазываем места пайки флюсом, прогреваем промышленным феном и пропаиваем. Колечки из проволоки, с одной стороны фиксируют расстояние между пластинами, а с другой – под ними залитый припой обеспечивает отличный тепловой контакт между трубками и пластинами. На уровне мировых стандартов, так сказать.
Флюс я использовал активный, для пайки алюминия. Одна немаловажная деталь. Я не рекомендую мазать флюсом всю конструкцию сразу – прогревается вся деталь, процесс пайки длительный, и, пока будете паять одну часть, флюс в других местах “плавно превращается, плавно превращается. ” в трудноудаляемыи нагар.
На рисунке
трубки 20 см
трубки 16 см
отрезки трубки для соединения колен
колен для трубки
Очевидно, что размеры в данном случае – дело личное, я изготавливал радиатор для встраивания в верхний 5,25’ слот корпуса, где он сейчас и трудится на пару с 12 см вентилятором. При желании можно изготовить радиатор хоть в 3,5” слот корпуса, хоть на боковую стенку.
На этом позвольте откланяться
Rekill
Обратите внимание на то как отрезаны колечки
Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.
Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.
Видео демонстрация работы жидкости для восстановления радиатора:
Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.
Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой. 
Отремонтировать соты радиатора можно смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.
Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.
Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.
Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).
Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.
Видео, демонстрирующее ремонт радиатора аргоном:
Заключение
Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.
Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.
Какой способ ремонта радиатора Вы прорекомендуете?
Оставить комментарий