Содержание
 |
Устройство цифрового фотоаппаратаВ первом приближение любая цифровая фотокамера состоит из следующих основных частей и узлов: Объектива и диафрагмы, комплекта оптических преобразователей и зеркал и цифровой матрицы, блока управления и хранения данных. Принцип работы фотоаппарата хорошо понятен из структурной схемы на рисунке ниже: Если взглянуть на рисунок выше, то хорошо заметно, что сначала световой поток попадает на объектив, затем следует через диафрагму и затвор, которые дозируют количество света, попадающее на фоточувствительные элементы матрицы. Каждый пиксель матрицы передает информацию об интенсивности светового потока и световом спектре. Далее эта информация поступает на аналого-цифровой преобразователь. С выхода АЦП цифровой код через блок обработки, выводится на цифровой дисплей или сохраняется на внутреннюю или внешнюю память.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие сведения при ремонте цифрового фотоаппарата
Чтобы хорошо произвести ремонт вашего цифровика, поначалу нужно четко понимать устройство фотоаппарата. Для начала следует уяснить, что любая фототехника это прежде всего оптика, и только потом электроника.
Устройство фотоаппарата краткий курс молодого ремонтника: Внутри объектива размещаются мембрана и обтюратор. Мембрана, состоит из нескольких лепестков и закрываясь, убавляет калибр отверстия чрез которое свет идёт на матрицу. Благодоря этому миниатюризируется численность падающего света и предотвращается лишняя засветка матрицы, при ясно освещенном предмете съемки.
Вблизи располагаться обтюратор. Он, как и Мембрана, способен видоизменять численность попавшего на матрицу света. Объективы камер при выключенние погружаются в корпус и выезжают из него при подключении. Вот поэтому даже очень маленький удар при выдвинутом объективе имеет возможность попортить камеру. Ообъектив нужно защищать от контакта с любыми химическими веществами. От чистоты линзы напрямую находится в зависимости свойство изображения на снимках, его резкозть. Следы пальцев можно стирать чистой тканью, а при мощных загрязнениях будет нужно особая жидкость для чистки оптики. Ежели непрерывно мигает индикатор и слышны щелчки в объективе — это означает заклинивание обьектива из-из-за неисправности зубчиков у шестеренки в редукторе. Также в обьективах разламывается и втулочки, движущая часть устройство затвора и диафрагмы. Затвор цифровиков , обычно раскрыт и свет, минувший через микрообъектив, постоянно проходит на матрицу. Цифровая камера постоянно приобретает картинку с матрицы и показывает его на мониторе камеры. И ежели затвор цифровика будет закрыт, изображения на мониторе мы никак не увидим. Но в некоторых случаях после съемки кадра с огромным разрешением затвор цифровика закрывается на время, требуемое для переноса инфы с матрицы в память фотоаппарата. За линзами объектива размещен инфракрасный фильтр, мешающий прохождению инфракрасных лучей на светочувствительную матрицу. Человеческий глаз никак не воспринемает инфракрасные лучи, а означает, никак не обязан их отображать и цифровой фотоаппарат.
Далее размещается светочувствительная матрица, верхняя дробь которогй исполнена из стекла. Перед защитным стеклом располагаться светочувствительная плоскость матрицы. Структорно она состоит из большого колличества светочувствительных ячеек. Свет, падая на их производит гальванический заряд. После того как съемка закончена возникшие заряды переносятся в аналогово-числовой преобразователь. Тут проистекает оцифровка . Оцифрованная информация передается в оперативную память ОЗУ. ОЗУ хранит информацию только во включенном состояние. Снимок располагаться в ОЗУ только микросекунды Тут-же производится его цифровая переработка — улучшается цветопередача, рерзкость, насыщенность и остальные свойства изображения. . Обработанный снимок переносится на карту памяти. Тут цифровое фото может хранится достаточно долго.
Основная проблема которая возникает с флешками цифровиков происходит из-за загрязнения контактов. Для устранения этой проблемы достаточно лишь промыть контакты напримерн бензоспиртом.
Если цифровик не включается проверьте правильность подключения батарей и их уровень заряда хотябы обычным тестером. Ток в аккумуляторах должен быть не как не меньше 1 ампера, при меньших значениях фотоаппарат рискует даже не включится
Управляет цифровым фотоаппаратом главный микроконтроллер. Над объективом размещен зрительный видоискатель. Во время зумирования меняется отдаление меж линзами объектива. В случае ежели с аккумуляторами проблем нет а фотик все равно не врубается проверьте подается ли питание на главный микроконтроллер (процессор) если все ОК необходимо поменять его. Не спешите вскрывать фотоаппарат не имея под рукой инструкции по разборке, иначе вы рискуете повредить элементы крепления. Большое количество сервисных инструкций вы можете скачать с сайта http://www.texnic.ru
Блок фотовспышки располагаться на отдельной плате с конденсатором огромной емкости и трансформатором. На задней панели фотоаппарата размещен ЖК монитор.
Некоторые типичные неисправности и способы их устранения для цифровых фотоаппаратов
Неисправен оптический датчик в объективе цифрового фотоаппарата или видекамеры: Оптопара состоит из 2-х частей — источника излучения (ИК светодиод) и фотоприемника (например фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Определить часть светоизлучателя, а так же анод и катод светодиода можно с помощью обычного тестера. Соответственно напротив выводов светоизлучателя — выводы фотоприемника и как правило напротив вывода анода светоизлучателя — анод или коллектор фотоприемника, напротив катода светоизлучателя — катод или эмиттер фотоприемника. Оптопары в фотоаппаратах применяются в механизме zoom объектива. При поданом напряжении на излучатель и открытом светопотоке — фотоприемник отрыт и напряжение на его аноде или коллекторе равно нулю, при закрытом фотоприемнике напряжение равно источнику питания. Если нет возможности проверить оптопару непосредственно в фотоаппарате, работоспособность можно проверить согласно следующей схемы.
Ремонт объективов в цифровых фотоаппаратах
Объектив в цифровом фотоаппарате — это сложный оптико-механический прибор, сочетающий в себе элементы точной механики и оптики. В фотоаппаратах он наиболее подвержен риску выхода из строя. Достаточно сказать, что около 70% неисправностей фотоаппаратов приходится на дефект объектива, и в подавляющем случае причиной возникновения неисправностей — это человеческий фактор, т.е. уронили, наступили, пролили жидкость, неаккуратное обращение, попадание инородных частиц в привод объектива, например песка и т.д. В фотоаппаратах Canon ixus xxx, при возникновении неисправности объектива, после включения фотоаппарата, через некоторое время, на дисплей выводится сообщение Е18 или "ошибка объектива", после чего аппарат выключается..
Надеюсь понятно, что попадание даже мельчайшей песчинки между зубьями шестерней привода механизма zoom объектива приведет к его заклиниванию, а незначительное механическое воздействие к повреждению зубьев тех же шестерней или штифтов объектива. при возникновении неисправности в объективе, когда привод механизма не может "заехать". алгоритм устранения если все детали целы аккуратно разобрать и почистить, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Иногда проще заменить объектив целиком, т.к некоторые детали просто невозможно найти
Типовые проблемы возникающие в CF разъеме
Во первых это сломанные контакты разъема, во вторых они могут быть погнуты, и из-за этого карта памяти не читается. Появление неисправности, возникает из-за неправильной установки флешки. Симптоматика проявления может быть очень разнообразной, например: цифровик просто не включается, и скорей всего контакты разъема замкнуты, что приводит к срабатыванию защиты фотоаппарата. Из-за замкнутых контактов осложнения могут быть более опасными, например часто вылетает преобразователь напряжения. Также часто бывали случаи, когда фотик без карты памяти работает хорошо, а вот послее ее установки совсем не включается. Причина также в погнутых контакт. Фотоаппарат работает, «но не определяет» карту памяти. Скорей всего причина зашифрована в сломанном выводе разъема.
Ремонт фотовспышки в фотоаппарате
Внимание, на накопительном конденсаторе вспышки напряжение порядка 300 вольт, при неаккуратном обращении можете не только получить удар электрическим током, но и легко угробить безвозвратно фотоаппарат. Разряжайте накопительный конденсатор фотовспышки каждый раз после подключения питания. Разряжать конденсатор можно через резистор сопротивлением 1-2кОм.
Цифровой фотоаппарат без вспышки мало пригоден к работе, а в условиях слабой освещенности пользоваться им не имеет смысла. Поэтому ремонт фотоаппаратов с такой неисправностью у пользователей, как правило, не вызывает вопросов. Что касается практической стороны вопроса: часто процесс ремонта осложняется не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за недостатка сервисной документации. К сожалению, в настоящее время крайне мало технической литературы, посвященной устройству фотовспышек, описанию принципов работы их электронных схем, несмотря на то, что огромный интерес к устройству фото вспышек и, тем более, к их ремонту существует не только у владельцев фотоаппаратов, но и, зачастую, у работников мастерских по ремонту фотоаппаратов, особенно в провинции. Работу фотовспышки рассмотрим по принципиальной схеме пленочного фотоаппарата рис 1.
Схема блокинг-генератора фотовспышки собрана на транзисторе Q303. В момент включения транзистор открыт отрицательным напряжением, поступающим через резистор R305, обмотку трансформатора T301, открытый транзистор Q304. В результате через обмотку I трансформатора течет ток, который индуцирует импульс положительной полярности в обмотке II. Он закрывает транзистор Q303. Ток в обмотке I начинает убывать. Исчезающее магнитное поле наводит в обмотке II импульс отрицательной полярности,что вновь приводит к открыванию транзистора.
Процесс повторяется непрерывно. Импульсы разной полярности наводят ток в обмотке III трансформатора и, выпрямляясь диодом D302, заряжают конденсаторы C303 до напряжения 250 – 280 вольт, C302 через резисторы R308 R306. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает синхроконтакт вспышки. Положительное напряжение подается на управляющий электрод тиристора SR301, открывает его и замыкает на корпус конденсатор C302, вызывая его разряд и резкое уменьшение тока в первичной обмотке трансформатора Т302. Исчезающее магнитное поле наводит во вторичной обмотки высоковольтный импульс, вызывающий пробой газа в колбе лампы вспышки XE301 и как следствие яркое кратковременное свечение
Принципиальная схема фотовспышки цифрового фотоаппарата фирмы Sony DSC – P52 Все та же схема блокинг-генератора Q503, T501, выпрямительный диод D502, накопительный конденсатор C508. Роль ключа на тиристоре SR301 выполняет полевой транзистор Q506 и т.д.
Услуги фотосъемки и видеосъемки Качканар , Нижняя Тура и другие города Свердловской области
Ремонт Canon EOS 650D, разборка фотоаппарата
1. Случилась такая вот неприятность с одним из моих фотоаппаратов. Обстоятельства описывать не буду, скажу просто — свернулся экран у Canon EOS 650d. Конечно я хотел отдать его в мастерскую, что бы профессионалы отремонтировали, но кризис и было решено сэкономить и самому произвести ремонт. Что вышло читайте подробнее.
2. Китайский набор для ремонта, так же виднеется испорченный, сломанный шарнир дисплея Canon 650d, та деталь которая и повредилась у меня. Кроме механической поломки шарнира, так же оборвался и шлейф дисплея, он прямо вырвался из дисплея. К моему удивлению разъем шлейфа остался невредим. Я записал на видео процесс замены шарнира дисплея, видео будет дальше в статье, однако прежде чем к нему перейти, настоятельно советую прочитать внимательно весь материал.
3. Резинки с отделки камеры, которые пришлось отрывать что бы разобрать.
4. Фотоаппарат уже после завершения процедуры замены шарнира. Сейчас я опишу некоторые моменты которые считаю очень важными, необходимо обязательно прочитать это если вы решились на аналогичный ремонт.
1) Все таки подумайте как следует — а стоит ли самостоятельно, ведь разобрать не оставив следов очень не просто и после этого ликвидность камеры может серьезно снизиться и ее будет не просто продать за адекватные деньги. Я уж молчу про опасности неквалифицированного ремонта и лишения гарантии производителя(если таковая еще действует на вашу камеру).
2) Если первый совет все же решили проигнорировать и уверены в своей квалификации, то нужно обязательно обладать качественным новым набором отверток которые не оставят следы на винтиках, кроме классической крестовой отвертки нужны многогранные насадки, винты под резинкой слева можно открутить только такими насадками.
3) Очень важен тот факт, что все винтики разные, винтики снизу все разные, винтики с права так же разные. Могу посоветовать один хороший метод описанный в интернетах — вырезать из бумаги форму повторяющую ту сторону откуда вы скручиваете винтики, и проколоть шылом отверстия в этой форме в соответствии с стороной фотоаппарата, при откручивании необходимо каждый винтик вкручивать в отверстие в бумаге что бы не перепутать.
4) Перед разборкой все тщательно приготовить, нужны какие то куски тонкого пластика для отдирания резинок и для разных аналогичных целей, нужны зубочистки для отключения шлейфов, ватные палочки. Лучше также иметь магнит где то неподалеку, что бы быстро находить случайно уроненные винтики. Нужно тщательно вымыть и обезжирить руки, и не повредит иметь полиэтилен по близости что бы накрыть оторванные резинки защитив их от попадания пыли.
5) Естественно место должно быть удобным, достаточно освещено, нужно быть как следует отдохнувшим.
6) Очень ответственно отнеситесь к электронной части камеры, если разбирать фотоаппарат когда в нем скорее всего заряжена вспышка, это может быть очень рискованно для камеры.
7) Лучше изучить другие руководства в сети и на ютубе, кроме моего, я все таки снял на видео процесс ремонта не очень хорошо.
5. Мое рабочее место при ремонте
Сменный шарнир дисплея я приобрел на ебее, нужно было минимальной ценой отремонтировать камеру, я обращался с запросом цены к офицалам, к частникам. Но самостоятельная покупка запчасти и самостоятельный ремонт вышли примерно в 2 раза дешевле официального сервиса, хотя риски при этом тоже большие — деталь могла прийти не достаточно качественная или поврежденная, и я мог не справиться, поэтому то, что в 2 раза дешевле, и добавляет риски. Хотя в моем случае все прошло идеально.
А вот и видео самого процесса ремонта фотоаппарата Canon EOS 650D разборка с целью замены шарнира и шлейфа откидного дисплея.
На видео изображен полный процесс от начала до предварительной сборки и проверки работоспособности, видео снабжено моими закадровыми комментариями, если есть вопросы то пишите в коментах к материалу.
6. Фотоаппарат после ремонта, резинки тоже приклеились отлично, ни каких признаков, что они отклеивались не видно.
Замена шлейфа дисплея Canon EOS 650D произведена мной на собственный страх и риск, вы сами несете ответственность за свои действия, я взялся ремонтировать только из за не возможности в кратчайшие сроки доехать до областного центра из за того что гарантия давно кончилась и из за того что имею опыт ремонта сложной техники. В рядовом случае делать это самостоятельно не советую.
Всем привет! Сегодня разбираю чудо технического прогресса — фотоаппарат Canon 400D, в надежде реанимировать его после обильного купания под дождем. Задача — добраться до всей электроники и почистить её по возможности.
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
 |
PH00 крестовая отвертка Phillips |
 |
Паяльник |
Для начала достаем из фотоаппарата флешку, аккумулятор, батарейку, снимаем крышку аккумуляторного отсека, снимаем накладку на видоискатель, отлепляем резиновую накладку под большой палец. Затем переворачиваем фотоаппарат дном вверх и выкручиваем три шурупа, отмеченных кружками. Шурупов много и все разные — предусмотрите место куда будете складывать шурупы, и подписывайте какие откуда.
Затем выкручиваем три шурупа с правой стороны.
И три шурупа с левой стороны.
Еще два маленьких шурупа под крышкой отсека карты памяти.
Затем просто потяните панель с экраном от корпуса камеры, она должна легко отделиться, если нужно подденьте инструментом для разбора корпусов.
Выкручиваем шурупы, отмеченные кружками, чтобы добраться до платки с матрицей.
Платка с матрицей у нас.
Берем тушку и выкручиваем снизу еще 5 шурупов.
Откручиваем четыре шурупа, которые держат материнскую плату. Отсоединяем два шлейфа, которые идут в верхнюю панель (на которой вспышка). Шлейфы в камере отсоединяются крайне просто. Обычно у разъема белая часть неподвижна, а другая часть поднимается вверх, и после этого шлейф легко достать из разъема. Если коннектор целиком белый, то шлейф просто вытаскивается из него с небольшим усилием. Чтобы вставить шлейф обратно, нужно взять тонкую спицу (или иголку, тонкую отвертку), вставить в дырочку на шлейфе и толкать шлейф в разъем.
Поддев снизу тянем панельку вверх.
Панелька и резинка-заглушка.
Откручиваем 4 шурупа, крепящие байонет. Под байонетом вот такая картина.
Выкручиваем два шурупа над байонетом и снимаем переднюю панель, потянув её на себя.
Выкручиваем шуруп слева.
Выкручиваем четыре болта снизу и снимаем штативное крепление.
Выкручиваем три шурупа около видоискателя.
Тянем верхнюю часть корпуса вверх. Действуйте аккуратно — верхняя часть соединяется двумя шлейфами, которых пока не видно.
Вот первый. Просто потяните за провод чтобы разъединить коннектор.
Вот второй. Тоже просто потяните за провод.
После этого этапа можно разрядить конденсатор вспышки — это полезно для здоровья 🙂 Конденсатор вы можете увидеть в правой части фотографии, это такой большой черный цилиндр с двумя контактами сверху, который находится за металлической рамой корпуса. Для разрядки желательно воспользоваться резистором, способным рассеивать большую мощность. 1 кОм при мощности 10 Вт будет с запасом даже для разряда конденсатора во внешней вспышке.
Верхняя часть корпуса.
Если нужно добраться до матрицы, то пора взять в руки паяльник и отпаять металлический экран в точках, обозначенных звездочками.
Выкрутите 1 винт и снимите кронштейн.
Достаньте шлейфы из, обведенных красным, разъемов.
Аккуратно переверните материнскую плату и отсоедините шлейф. Аккуратно подденьте тоненькой отверткой разъем, а потом потяните его.
Выкрутите два шурупа, которые держат платку.
Снова берем в руки паяльник и отпаиваем экраны с материнской платы.
с другой стороны аналогично.
Digic II справа снизу, над ним память и слева еще какой-то чип производства Canon.
С обратной стороны еще память Samsung и три чипа неизвестного назначения.
Посмотрим на тушку с разных сторон 🙂
Результат плачевный, прочистив все платы работоспособность восстановить не удалось 🙁 Собирается все в обратном порядке.
Рекомендую еще интересное:
Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂
Вы можете оценить эту статью: 
Оставить комментарий