Как прозвонить подрулевой шлейф

ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.

Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.
Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.
Итак, начнем…
С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.
Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.
Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub’e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.

Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !
Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.
В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.
Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.

Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.

"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.

Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.

Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.
Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG’a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.
Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.
В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.

Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.

С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)

Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.

После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.

Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.

Читайте также:  Как проверить интегралку генератора ваз

вытаскиваем это крепление

и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.

Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.

Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой

вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой

после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.

вид с обратной стороны

Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота "руля" вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.

Смотрите также

Комментарии 35

Изгиб это следствие поломки, вот на фото ниже у меня стоит язычок, без него да будет залом.

Ответьте пожалуйста, у меня был обрыв шлейфа, я его запаял заизолировал, проблема ушла. Но меня не покидает мысль вдруг изоляция перетрется или вдруг что то случится и контакты на шлейфе замкнутся, подушка бахнет?

Я немного знаком с электроникой, и насколько я могу судить, подушка срабатывает при подаче сигнала от мозгов машины (т.е. мозги подают ток на две линии шлейфа), ЭТО СЛУЧАЕТСЯ СТРОГО В МОМЕНТ УДАРА. Во всех остальных случаях ток на шлейф не подается. Если вы случайно замкнете два контакта шлейфа, то в момент аварии, ток из-за замкнутых контактов не дойдет до подушки безопасности, и она НЕ СРАБОТАЕТ В МОМЕНТ УДАРА. Но она не может сработать произвольно без аварии.

Ответьте пожалуйста, у меня был обрыв шлейфа, я его запаял заизолировал, проблема ушла. Но меня не покидает мысль вдруг изоляция перетрется или вдруг что то случится и контакты на шлейфе замкнутся, подушка бахнет?

Запросто!
В этом шлейфе иногда ещё идёт сигнал на кнопку включения клаксона.
Вот если он коротнёт с сигналом поджига подушки …, тогда — ой!
А если кроме 2-х жил (+ и — на airbag) больше ничего нет, то ничего страшного не может произойти.

И у меня горит.скиньте номер.или ссылку.

эта Приблуда в каталоге отдельно продается кто знает?

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

Ссылочку можно в личку? Тоже может закажу, а то в магазине 2600₽ стоит

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

Будь добр, поделись ссылочкой.

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

И мне то-же, плиз.

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

мне бы тоже ссылочку?
или тут оставь чтоб не спрашивали

На алиэспресс закрыли этот товар. Ищите- может есть другие. Шлейф отлично работает.

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

привет. Такой брал? На логан 1 подошел?

Насчет вытаскивания предохранителя — это по всей видимости обычное совпадение. Спустя три-четыре месяца проделывал процедуру, описанную в данном посте, т.е. паял шлейф. В отличие от ситуации автора поста разрыв контакта произошол на втором из заломов шлейфа. Интересно, для чего эти заломы вообще делают на заводе?

Вместо изоленты я использовал термоусадку (кембрик).
Медного шлейфа там с запасом, поэтому, аккуратно разделив его на две дорожки можно спаять их между собой без дополнительных проводов. Для исключения кортокого замыкания на одном конце разрыва шлейфа одна из дорожек делается длинее, другая — короче. Тоже самое делаем зеркально на другом конце разрыва шлейфа. Заранее одеваем кусочек термоусадки на длинные части дорожек, и после их спайки закрываем каждое из соединений кембриком. Паять без фанатизма, не забываем про нежную изоляцию шлейфа. Для усадки кембрика его необходимо греть очень осторожно паяльником, НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ! (во избежание повреждения изоляции шлейфа). Кембрик обеспечит надежную изоляцию и придаст дополнительную прочность соединению без его дополнительного утолщения.

Читайте также:  Как из бумаги вырезать бабочку поэтапно

На фото отмечена длина кусочков, которые мне пришлось отрезать от одной из двух дорожек на каждм из концов шлейфа. На такую длину шлейф можно сократить без ущерба для его функциональности 🙂 Думаю, можно отрезать и больше.

Разъезжаешь на Ниссан Кашкай, наслаждаешься поездкой, поглядываешь на панель и… Ошибка подушки безопасности. И задумываешься теперь о замене подрулевого шлейфа – что делать, как его обновлять. Запаслись терпением, временем и инструментами? Грядет замена подрулевого шлейфа!

Начало

С корпусом блока подрулевых переключателей придется немного помучиться. Необходимый шлейф имеет название B5567-JD00A. Все, переходим от разговоров к действию. В качестве подопытного – Ниссан Кашкай 2008 года.

Причиной замены нельзя считать только сбой подушки – может, круиз контроль не отзывается или плохо работает регулировка громкости, клаксон, SRS.

Из инвентаря нам потребуются:

  • контактное кольцо руля 25567-EB60A;
  • ключ на 10;
  • большая плоская отвертка – 2шт.;
  • крестовой аналог плоской отвертки;
  • головка на 19;
  • 2 звездочки – T25 и T10;
  • перчатки – будем работать в них.

Порядок работы

Последовательность действий такова:

  1. Ключом отсоединяем аккумулятор.
  2. Залазим под кожух колодки руля и находим 3 болта. Откручиваем.
  3. Берем плоскую отвертку и смотрим на левую и правую стороны – там наблюдаем защепки. Отсоединяем – это позволит снять низ и верх кожуха для удобства. Работайте неторопливо, старайтесь немного смещать руль влево-вправо и надавливать в процессе.

В некоторых так снимается только верхняя накладка, иногда нижняя держится на 2-х саморезах, их нужно снять T25-звездой.

  1. В получившиеся отверстия вставляем обе отвертки и избавляемся от подушки безопасности (сперва отстегните пару разъемов).
  2. Далее головкой на 19 откручивается центральная гайка и снимается руль. Спорный вариант – крепко ударить кулаком.
  3. Тут настает черед подрулевых переключателей (деактивируйте 3 разъема). Вытаскивайте шлейф. Иногда приходится проводить манипуляции с датчиком положения руля с помощью Т10.
  4. От датчика открутите крышку из пластика – она переместится на новый шлейф. Потом заменяем деталь. После этого нужно снять стопорный пластмассовый фиксатор.
  5. Вставляем вновь 3 провода подушки (вы заметили, одна фишка – желтая, другая серого цвета, первой нужно воткнуть именно желтую) и подключаем провода обратно. Доходим до этапа установки подушки, не защелкивая ее полностью, – нужна проверка.
  6. Покидаем автомобиль и возвращаем клемму. В случае ошибки подушка выстрелит. Если все в порядке, возвращаемся к рулю, ставим до упора, сбрасываем старую ошибку, связанную с подушкой безопасности.
  7. Это делается так – вставьте ключ зажигания. Нажмите и удерживайте тормоз. Поверните зажигание до загорания лампочек. Дождитесь, пока «айрбэг» перестанет светиться, после выждите секунду, отключите зажигание. Через 3 секунды вновь вставьте ключ. Процедура повторяется до отключения зажигания. Проведите ее 3 раза.
  8. Потом выключаем зажигание и заводим машину. Конец ошибке.

А если не заменять?

Иногда за подрулевой шлейф Ниссан Кашкая можно взяться собственными руками, без необходимости переустановки. Разберем такой случай – замена рулевого шлейфа может произойти из-за того, что оборвался его край: у переключателя повредилось кольцо, это вполне может произойти из-за низких температур. Берем паяльник и ножик и убираем оставшиеся на контактах порванные части шлейфа. С помощью устройства удастся отделить их от колодки.

Возьмем кислоту для пайки и очистим после наших действий контакты. Добавим олово и «прощупаем» тестером, не замкнуло ли где дорожки. А если и замкнуло, находим дорожки (к ним припаивают шлейф) и срезаем аккуратно ножиком пластик, в который они вплавлены. Потом разъединяем и изолируем. А дальше снова – зачищаем контакты, припаиваем и пользуемся тестером.

Для абсолютной уверенности можете в том месте, где паяли, прикрепить шлейф к колодке с помощью изоленты.

А само кольцо в остром месте обработайте надфилем и замкните обычной скрепкой – не разойдется.

Заключение

Не думайте, что замена – 100%-ное избавление от проблем. Может быть так, что и шлейф поставлен новый, и ошибки подушек безопасности больше нет, но SRS-ошибка часто выскакивает в панели. Поэтому обратите внимание на ремонт. Не стоит сразу тратить деньги на новую «улитку». Так что мы вполне можем справиться собственными руками.

Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :

В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи

Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.

Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:

Вот и меня постигла участь.Загорелась лампочка SRS. Ремонт производил двумя этапами и двумя способами, расскажу про оба.
Первый — Перекидка дорожек. На шлейфе всегда одиннадцать дорожек, фактически используется гораздо меньше. На машинах без мультируля задействованы всего три дорожки — гудок + две на подушку. С мультирулем ( у меня ) еще плюс 4 дорожки, итого семь дорожек из 11-ти. То есть свободных четыре.
Находим нерваную дорожку и перекидываем на неё проводок с рваной.
Найти рваную дорожку удалось тоже не сразу, по началу шлейф звонился исправно, что повергло меня в супор, но потом удалось все же найти обрыв с помощью супруги, она держала тестер, а я изгибал шлейф пошагово, так обрыв был найден:

Читайте также:  Как очистить ботинки от грязи

вот на фото виден след где изначально был провод справа от красного, перекинул я его на обратную сторону разъёма.

Под рулем в улитку входят две фишки, в них тоже нужно произвести соответствующую перекидку, делается это с помощью толстой иголки, чтобы она не гнулась при усилии. На самом деле весь принцип зажимания этих контактов в фишке мне до сих пор не очень ясен, делаю интуитивно.Смотрим в отверстие, находим там плоскость, типа язычок и прогибаем его иголкой сильно, потом тоже с усилим тянем за провод с обратной стороны и он выходит. Иногда не выходит, тогда толкаем его снова внутрь фишки чтобы ослабить натяг и снова ворочаем там иголкой и потом опять пытаемся выдернуть. Да и не забыть сперва поднять белый фиксатор с обратной стороны фишки !
Вот на фото видно что из желтой фишки один желтый провод перекочевал в серую фишку.

Это способ самый простой, быстрый и практически бесплатный, к тому же еще остается несколько свободных дорожек на которые так же в последствии можно перекидывать подушку пока все дорожки не порвутся. Но у меня возникла проблема с тем, что сам шлейф я неправильно намотал на катушку и при первом же обороте его сжевало и сильно измяло. Пришлось искать инструкцию по правильной намотке шлейфа. Нашел, выкладываю :

После просмотра понял свои ошибки и намотал шлейф как нужно, но он уже был безнадежно измят и было ясно что ему близка хана, ну решил его оставить до тех пор пока не оборвется снова. Снова оборвалась дорожка буквально через неделю — пропал гудок, понял что перекидывать на нем уже нет смысла, нужно было ставить новый шлейф. Отдавать 4000 за новый пока было жалко, решил попробовать найти способ подешевле, на радиорынке ниче подходящего не нашел, но на счастье на Wingroad.ru один товарищ продавал Тиидовскую улитку целиком, её то я и прикупил.
Способ второй — имплантация и протезирование.

Визуально Тиидовская улитка очень похожа, но есть микроскопические различия и вся сборка на наш руль не встает. Ну да ладно, она ведь как раз купена была для экспериментов, вскрываем. На удивление шлейфа внутри аж 2 метра, у нас то всего 60 см., странно почему так, ну зато хватит на несколько экспериментов, минимум на три.И еще засадка в том что шлейф Тииды Уже на 1,3 мм и толщина дорожек неравномерна, от этого получается что стык встык провода не встанут.Ну колхоз он на то и доброволен, хотим- возимся, не хотим- возимся нехотя ).
С одного конца Тиидовский разъем нам почти ! подходит, его не режем, оставляем, отмеряем 60-62 см нового шлейфа, отрезаем, СТАСКИВАЕМ со старого шлейфа белую прищепку, одеваем её на новый шлейф еще до зачистки дорожек. Я это сделать забыл и вспомнил про прищепку только после всей пайки, пришлось прищепку аккуратно скальпелем располовинить чтобы одеть на шлейф и потом прихватить циакрином, поэтому нужно это делать в самом начале.

залуживаем кончики шлейфа

залуживаем кончики разъёма

он, собака, облудился сплошняком, берем лобзик, скальпель, мини-ножовку, что удобнее и прорезаем промежутки, убираем всю металлическую пыль, стружку, смотрим внимательно через лупу чтобы никакой металлический мусор не торчал между контактами.
контрольный прозвон — чисто !

Разрезаем промежутки между дорожками шлейфа на сантиметр вглубь дальше облуженных кончиков, это нужно чтобы у дорожек появилась возможность поперечного маневра.
Пайка. Результат.

Теперь сборка и распиновка.
Тщательно сопоставляем новый шлейф и старый. Примеряем место загиба одного конца под 90 гр. Я загибал нагревая шлейф стройфеном на температуре около 100 гр, не более, шлейф так стал заметно элластичнее и хорошо загнулся собираем всю улитку как на видео выше.
Выше я писал, что один разъем шлейфа, который резать не стали, подходит нам ПОЧТИ !
Это "почти" заключается в том что он на пару миллиметров не входит в посадочное гнездо в белом своем корпусе-кольце. Устранается небольшой подточкой пластмассы корпуса, я фрезернул дремелем, можно паяльником, у кого что есть.

Распиновка у Тииды оказалась совсем не такая как у Винга, не совпал ни один пин, ну да и с ними тоже фиг, с помощью иголки в подрулевых разъемах ( желтый и серый) меняем все пины на нужное нам расположение.
Собираем. РАБОТАЕТ !
Затраты времени часов 5 , работал вдумчиво.
Вывод : первоначальный ремонт имеет право на существование как метод, если бы от врожденного рукожопия я не испортил шлейф неправильной намоткой, то всё бы работало после ремонта на ура, но я рукожоп, поэтому седня полдня потратил снова. Получилось ладненько, думаю прослужит долго.
Спасибо коллеге Андрею (Andruxa(tomsk)) за любезно предоставленную для экпериментов улитку. У меня еще осталось шлейфа на два ремонта 🙂

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*