Как провести провод под розетку

Устройством стационарных розеток обычно занимаются в момент капитального ремонта: когда в помещении грязно и стены еще голые — самое время бить штробы для скрытой прокладки проводов. Но бывает, что розетка понадобилась после ремонта, а портить новенький интерьер совсем не хочется, тогда единственным выходом остается только такой способ, как провести розетку от розетки.

В этом случае запитать новую точку надо не от распределительной коробки, а от ближайшей розетки. Такую последовательность называют шлейфом и она может насчитывать до восьми изделий.

Новую розетку выбирают по ряду важных технических параметров.

Тип установки

Есть два варианта:

  1. врезные: устанавливаются в высверленное коронкой отверстие;
  2. накладные: прикручиваются поверх стены саморезами.

Врезные в сочетании со скрытой проводкой (кабели прячутся в борозды и заделываются раствором) устанавливают в жилых и прочих помещениях с высокими требованиями к эстетике.

Накладные с проложенной открытым способом проводкой применяют в гаражах, дачных домиках и т.п. — их проще устанавливать.

Наличие контакта заземления

Заземление бытовых электроприборов желательно, поскольку оно защищает пользователя от электротравмы. Но реализовать его можно только в домах с системой заземления, организованной по новым стандартам (тип TN-C-S).

В старых домах с системой TN-C заземление к розеткам не подключают, соответственно, следует приобретать изделие без третьего контакта.

Даже если в доме имеется современная система заземления TN-C-S, не стоит торопиться с покупкой розетки с заземляющим контактом. Поскольку новую точку решено запитать от существующей розетки, сначала требуется убедиться, что к той подведен 3-жильный провод.

Если же она подключена 2-жильным, то даже при наличии на ней заземляющего контакта покупать розетку с заземлением нет смысла.

Диаметр гнезд

Есть два типа розеток:

  1. советского образца;
  2. евророзетки: с гнездами увеличенного диаметра.

Тип клемм

Этим определяется качество и надежность контакта в розетке. При плохом контакте провод сильно греется, что может привести к его отгоранию или пожару.

Розетки оснащают клеммами трех типов:

  1. плоско пружинные. Наиболее надежная разновидность;
  2. винтовые с прижимной пластиной. Для фиксации провода в клемме затягивают винт, упирающийся в пластину из меди. Клеммы — плоско пружинным, в надежности уступают, но вполне приемлемы;
  3. винтовые без прижимной пластины. Вариант, где жилы просто прижимают винтом, — наихудший, приобретать такую розетку не рекомендуется.

Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

  • число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;
  • материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах. Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана;
  • сечение жил. Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала). Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм 2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм 2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Последовательное и параллельное соединение

Шлейфовый метод иначе называют последовательным соединением розеток. В противоположность ему параллельный способ подключения предусматривает запитку каждой розетки отдельной линией от распределительной коробки (для самых мощных приборов тянут линию от распределительного щита).

Преимущество последовательного подключения:

  • образуется меньше грязи и пыли: штроба пробивается на коротком участке между розетками;
  • по этой же причине уменьшаются затраты труда;
  • сокращаются затраты кабеля.

Но есть и важные недостатки:

  • низкая надежность: при перегорании провода все последующие розетки шлейфа становятся неработоспособными;
  • ограниченная мощность: максимально допустимый ток, определяемый сечением жил кабеля первой розетки (при 2,5 кв. мм 16 А), делится на все включенные в шлейф приборы (при параллельном подсоединении каждая розетка может потреблять максимальный ток);
  • пуск и выключение прибора сопровождаются более ощутимыми перепадами напряжения в соседних розетках, чем при параллельном подсоединении.
Читайте также:  Как отмыть тканевые жалюзи

Правила последовательного подключения

Из условия ограниченной мощности существует правило: последовательным способом не допускается подключать розетки для мощных электроприемников, к таковым относятся:

  • электроплита, духовой шкаф;
  • накопительный или проточный водонагреватель;
  • стиральная и посудомоечная машины.

Прочие правила упоминались выше: применяется провод из того же материала и с тем же сечением, что и у подведенного к первой розетке.

Подготовка к подключению

Первым делом обесточивают данный участок электропроводки и удостоверяются в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора.

Определяются со способом прокладки провода, есть два варианта:

  1. открыто: по поверхности стены в кабель-канале. Способ быстрый и малозатратный, но неэстетичный;
  2. скрыто: в борозде (штробе), впоследствии заполняемой раствором. Более привлекательный способ: на стене будут видны только розетки.

При значительном удалении розеток можно сократить длину штроб или кабель-каналов, проложив кабель по такой траектории: от розетки-источника вниз в штробе или кабель-канале до плинтуса, далее под плинтусом до места под новой розеткой и затем снова в штробе или кабель-канале непосредственно к розетке.

Далее:

  1. высверливают в стене коронкой отверстие для новой розетки;
  2. крепят дюбелями кабель-канал или вырезают штробу — в зависимости от принятого способа прокладки. Борозду удобно резать профессиональным штроборезом со встроенным пылесосом. Домашнему умельцу этот дорогой инструмент следует взять напрокат. При отсутствии такой возможности высверливают перфоратором вдоль трассы ряд отверстий, и затем зубилом выбивают промежутки между ними. А можно вдоль границ будущей штробы сделать две прорези болгаркой и удалить тело стены, заключенное между ними любым удобным для исполнителя способом;
  3. в штробу закладывают гофрированную трубу, в нее помещают отрезок провода и затем заделывают борозду гипсом или цементным раствором. Гофрированная трубка обеспечит возможность замены поврежденного провода без вскрытия штробы.

Если толщина штукатурки на стене составляет хотя бы 4 мм, можно поступить проще:

  • разрезать обои вдоль линии прокладки кабеля, намочить края и затем развести их в стороны;
  • процарапать в штукатурке бороздку такую, чтобы в ней помещался только кабель;
  • уложить кабель и зашпаклевать бороздку, затем приклеить обратно обои.

При открытой прокладке, в лицевой панели существующей розетки, делают вырез для выпуска провода: он позволит ей плотно прилегать к стене.

Подключение кабеля

К существующей розетке подключаются так:

  1. конец нового кабеля подрезают до удобной длины;
  2. освобождают концы жил от изоляции на длину 1 см. Существует специальный инструмент для этой операции — стриппер (он же кримпер), исключающий возможность повреждения жилы. За его отсутствием, изоляцию аккуратно срезают обычным ножом, стараясь не повредить жилу;
  3. оголенные концы жил сгибают в петли и слегка сдавливают плоскогубцами;
  4. отжав распорные усики, извлекают внутреннюю часть розетки и ослабляют винты на клеммах фазы и нуля. Заземляющий проводник откручивают полностью;
  5. силовые жилы нового кабеля вводят в клеммы и затягивают винты. Теперь в каждой клемме по две жилы — от питающего кабеля и от перемычки для новой розетки. Цвета изоляции на жилах в каждой клемме совпадают.

Заземление подключают иначе. Для него соединение шлейфом недопустимо из-за низкой надежности: при отгорании контакта в одной из розеток, все последующие останутся без заземления. Согласно ПУЭ, положено соблюсти неразрывность проводника, выполнив ответвление для каждой розетки.

Поступают так:

  • на открученную жилу заземления питающего кабеля надевают опрессовочную гильзу и заводят в нее еще две жилы: от кабеля-перемычки и короткий отрезок — ответвление для существующей розетки;
  • опрессовывают гильзу пресс-клещами;
  • надевают на нее термоусадочную трубку и нагревают последнюю термофеном или зажигалкой (изоляция);
  • прикручивают ответвление к контакту заземления существующей розетки.

Аналогично поступают при подключении каждой последующей розетки шлейфа. Существующую розетку собирают. Важно убедиться, что ограничитель на ее внутренней части (прямоугольная металлическая пластина) не передавливает провод-перемычку. Если это обнаружилось, для провода делают вырез в подрозетнике, а при необходимости углубляют отверстие в стене.

Обустройство новой розетки

Шаги по установке новой розетки:

  1. конец провода-перемычки заводится с тыльной стороны в подрозетник и тот устанавливается в отверстие;
  2. фиксируют подрозетник гипсовым или алебастровым раствором;
  3. подключают жилы, к клеммам внутренней части. Фазу (в коричневой изоляции) — к правому контакту, ноль (в синей) — к левому. Жилу заземления (желто-зеленая) прикручивают специальным винтом;
  4. устанавливают внутреннюю часть в подрозетник;
  5. монтируют лицевую панель.

Проверка и эксплуатация

При скрытой прокладке следует иметь в виду, что провод к новой розетке подведен не сверху, как обычно, а горизонтально. Это обстоятельство требует осторожности при установке подвесных шкафчиков, полочек и прочих настенных элементов интерьера.

Читайте также:  Как проследить где телефон

Видео по теме

Как подключить розетку и выключатель:

Подключение розетки от розетки, избавляет мастера от лишних хлопот и является вполне приемлемым для питания приборов небольшой мощности. Главное во время работы — соблюдать технику безопасности.

Подписка на рассылку

Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

Выбор кабеля для подключения розеток

Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

    Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (

16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (

32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).

  • Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².
  • Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

    Способы прокладки кабеля

    Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:

    Скрытый монтаж. Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:

    • подвесные потолки группы горючести Г1 — в неметаллических трубах и коробах;
    • подвесные потолки группы горючести Г2 — в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
    • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 — в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

    Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Открытый монтаж кабеля.Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

    Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Защита кабеля от перегрузок

    Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

    Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

    Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

    А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

    Читайте также:  Как правильно заземлить водонагреватель

    Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

    В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

    Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

    С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

    Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

    То же самое можно сказать и про швы на плитке.

    Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

      для розеток – 30см от пола
      для выключателей света – 60-90см
      все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

    После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

    Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

    Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

    После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

    Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

    Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

    Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

    Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

    Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

    Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

    Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

      средний перфоратор с алмазной коронкой
      большой перфоратор с ударной коронкой
      штроборез с запилом 60мм в глубину

    После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

    Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

    Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

    Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

    Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

    Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

    Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

    Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

    Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

    Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

    Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

    В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

    Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

    На сегодняшний день практически нормой стало три:

    Оставьте первый комментарий

    Оставить комментарий

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.


    *