Как ложится брус на фундамент

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Читайте также:  Как заменить светодиодный светильник в натяжном потолке

Заделываются щели следующими материалами:

  • Монтажной пеной;
  • Цементным раствором;
  • Паклей;
  • Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

Читайте также:  Как выкрутить патрон из дрели

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

В общем только сейчас задались вопросом…
Дом заказали 6*9…
Фундамент 6*9.ленточный ширина 300.

Получается что брус ляжет по наружному краю фундаменту…
Это норм? Нагрузка норм распределяется по фундаменту?
Где можно почитать по данному вопросу, может у кого есть опыт.
Как правильно?

P/s за воду не переживайте все зашьем сайдингом утеплим ленту и ее зашьем с отливом и отмосткой. Важна нагрузка на ленту.

Смотрите также

Комментарии 50

1-ый вариант. Высота какая фундамента? Фундамент рассчитывался или нет? Нагрузка всё равно перераспределиться на основание грунта в уровне подошвы. Лента армированная и какая арматура?

на картинке армирование. фундамент от фирмы… хз считали наверно.

нормально, у меня уже шесть лет лежит по наружному краю. полет нормальный

Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

что-то новое, спасибо). Пенопласт белый или ЭППС?

Обыкновенный белый. Эту фишку мне строители — шабашники подсказали. Сам сомневался, но получилось класс!

Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

"Он гигроскопичен, влагу не впитывает"
Гигроскопичность это способность впитывать вроде как.

на счет нагрузки если на край — даже не парься. брус 150 очень легок.

делай по первому варианту только 2-3 см от края отступи закладную доску или брус положи а стеновой брус ровно по краю фундамента, водоотлив прикрутишь к закладу. и все будет красиво, тепло, сухо и гловное долговечно )) я именно так делаю на каждом заказе

Думаю вариант 2 делать гидроизоляцию и отвод воды в сторону

Дача с 1987 года стоит по 1 варианту, пол лежит как раз на фундаменте независимо от стен, естественно всё с гидроизоляцией. В этом году подымал на два венца чтоб потолок поднять. Пол оставался на месте.

Начали кладку частного дома с начала мая месяца. Делали следующим образом-сначала на ленте расстелили бикрост, затем сложили 2 ряда кирпича (кладочный, не облицовочный), затем по кирпичной кладке расстелили рубероид и положили брус (150Х200, предварительно под края бруса подложили еще бикрост). Получили на мой взгляд очень неплохую гидроизоляцию от фундамента. Брус укладывали ровно наполовину кладки шлакоблока стен, т.е. ближе к внутренней части ленты, затем он полностью опкладывается. Но нужно помнить еще одну вещь-это антисептическая обработка торцов, а лучше полностью всего бруса! Ниже прикладываю фото нашего перекрытия)

здорово)
продухи то сделали?вообще не вижу… надо дырок по площади сечения в м 1/400 от площади. пола.

Гараж строил именно по первому варианту, краасота, а вот дом наверное по второму всетаки…

по второму варианту правильно будет, с обязательной гидроизоляцией.
с учётом последующего утепления/обшивки стен, как раз выровняется с фундаментом.

Читайте также:  Как почистить морской окунь быстро

только я делал, как описал ниже greg-b.

Оба варианта верны, только от ленты нужно гидроизоляцию сделать 2-3 слоя рубероида, а по нему ряда 4-5 кирпича красного положить (не декоративного).
Вообще укладывать лучше по второму варианту — основная нагрузка будет приходиться на центр ленты, а не на край.
По хорошему надо в первый ряд положить 200*150 (стороной на 200 на фундамент), а на него уже 150-ый гнать прижимаясь к внешней стороне бруса первого ряда — на получившуюся полку в 50 мм положите лаги полов. А когда лет через …дцать потребуется переложить полы, вы себе спасибо скажете, так как первый ряд у вас будет не пиленный и лаги в него не воткнуты а на него положены, да полы в закладке меняются на раз. Это называется двойная обвязка.
Чутка почитать — strport.ru/stroitelstvo-d…truktsiya-po-obustroistvu

А подскажите какую роль играет 4-5 рядов красного кирпича.Много раз слышал и читал, что при строительстве срубовых домов первый венец кладут строго на бетонный фундамент без использования кирпича.Только гидроизоляция.

Можно и сразу, вернее кладут гидроизоляцию, на нее желательно выложить доску 50мм и более из твердых пород типа дуба, а уже потом ставить сам сруб.
Выкладку цоколя из кирпича делают по следующим причинам:
— дополнительный подъем от уровня земли на неровном участке (а на некоторых участках от ленты бывает и 10-15 рядов)
— кирпич меньше "настывает" в морозы в отличие от бетона
— в кладке на уровне

150 мм от земли делают вентиляционные отверстия, которые на зиму глушат
— исправляется горизонт фундамента (рекомендуемый развал углов не более 2см)

При кладке цоколя из кирпича по углам обязательно кладут армирующую кладочную сетку

№ 1. Изнутри на 150 оставшихся мм как раз половые балки лягут. И снаружи зашьете всяко не сразу, отливов меньше городить — все затраты. Кроме того цоколь для зимнего проживания не лишним будет экструзией утеплить — я думаю стена в конечном итоге практически ровной и будет. Да и лишние квадратные метры внутри не помешают. А к мнению насчет уточнить привязки стен к осям если разные бригады фундамент и коробку делаю — присоединяюсь.

Второй вариант ! ибо первый венец будет с запилами под лаги (должен быть )))

30см под каркас дома из дерева — воо бы о чем я беспокоился.
По нагрузке центр или край — пофиг. Главное изоляция от воды.
Да простят меня, но сайдинг тем более на новый дом это изврат. Пожарные всегда ждут пока догорит сайдинг. любой.

Не обязательно пластиковый сайтинг — есть металлический еще металопрофиль есть с узорами под кирпич и камень

Металл и точка росы преподнесут очень много сюрпризов осенью и зимой)))
А то что дом превратится в большую антенну и радиоприемник думаю вообще стоит говорить. Жить в магните полезно?

Немного наборот — если всю металлическую облицовку заземлить, то ни в дом, ни из дома почти не будут проникать никакие радиоизлучения.

Гроза будет довольна)))
По излучениям еще не известно что лучше. Жить в железной комнате — есть куча статей.

По идее при первом варианте, поперечные лаги лучше будут лежать с большей опорой на фундамент.
П.С Не специалист!

Номер два!
Всегда делается все по центрам чтоб нагрузка распределялась равномернее. И так нагрузка на края пойдет а если ленту поведет?!я по крайней мере все дома заказчикам так делаю

Полагаете, что лента с таким армированием может не выдержать этот брус? А поведет/не поведет ленту — ИМХО здесь грунт смотреть на пучинистость и прочие прелести.

А с исследования грунта надо было вообще начинать — и от него плясать — лента или заглубленный до точки промерзания или до второго штыка в суглинок-глину хотя бы

Справочники показывают, что в Ярославле глубина промерзания от 1,43м до 1,86м, Хотя у автора под будущим фундаментом может быть известняковая плита

Если сайдингом зашивать то какая разница лиш бы сайдинг за фундамент свисал

нагрузка не по центру это норм?

Если литая целиковая лента то ничего, отдельные фбски мож и выворачивало бы, но от бруса нагрузка малая и хорошо распределеная, а на выступы внутренние лож половые лаги и рассосется нагрузка

нагрузка не по центру это норм?

да какая там нагрузка-то…смех…перекрытий нет, дом деревянный…как получилось, так и норм

В строительстве размер идет по центрам стен а не по наружи

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*